En los dos números anteriores de JLC, escribí artículos que cubrían los procesos de encajar las líneas de trazado para las paredes exteriores («Líneas de trazado para las paredes exteriores», abr/16) y de colocar las placas para las paredes exteriores («Trazado para el entramado de las paredes exteriores», mayo/16). Ahora es el momento de construir esas paredes.
Fabricación de marcos
Tim Uhler señaló en su excelente artículo «Efficient Framing» (Mar/16) que «el enmarcado y la producción de alta calidad provienen de una buena organización y planificación», y no podría estar más de acuerdo. Al igual que el equipo de Tim, tenemos una jerarquía de equipo con un «jefe de equipo», o carpintero principal, que está a cargo. En nuestra cuadrilla, el carpintero principal trabajaba con un ayudante experimentado en el trazado. Una vez terminado el diseño, ambos carpinteros se incorporaron inmediatamente para ayudar al resto de la cuadrilla a terminar el trabajo de fabricación de los premarcos.
Cada persona de nuestro equipo tiene acceso a los planos, pero en lugar de trabajar directamente a partir de varios juegos de planos, preferimos hacer una lista maestra de todas las piezas que hay que construir. Luego, cada miembro del equipo copia la lista para las piezas que está fabricando. En la lista están la cantidad y la longitud de cada miembro de la estructura que se utilizará para construir las paredes.
En una zona diferente del lugar de trabajo, otro miembro del equipo corta soleras y grapas. Las grapas son los montantes cortos que rellenan el marco debajo de los alféizares de las ventanas y por encima de los cabeceros si es necesario. Cada abertura de la ventana tiene su propio tamaño de alféizares y criptas, y en la mayoría de los casos, hay muchas ventanas del mismo tamaño en una casa. El miembro de la cuadrilla encargado de cortar estas piezas trabaja en una estación de sierra de corte, donde puede utilizar un tope para hacer cortes repetitivos. Trabajando a partir de la lista, corta, etiqueta y apila las piezas en montones según su longitud y función.
Cortamos todos los gatos (embellecedores) para las aberturas de ventanas y puertas. Estos se clavan en los montantes de longitud completa y luego se apilan. Por lo general, realizamos todos los marcos construidos requeridos por los códigos de viento prescriptivos mientras se ensamblan las paredes. También preensamblamos las esquinas. Hacemos nuestras esquinas en forma de U con tres 2×6, con trozos de 2×6 clavados en cada extremo para mantener la «U» bien extendida. Debido a los muchos saltos en esta casa, hicimos un total de 10 esquinas para las paredes del primer piso. Los respaldos de los tabiques en forma de L también están premontados y apilados.
La mayoría de las casas que enmarcamos utilizan montantes de pared que vienen precortados a una longitud de 92 5/8 pulgadas de nuestro proveedor de madera. Esta longitud hace que las paredes interiores tengan la altura adecuada para dos láminas de yeso sin que tengamos que hacer una tira estrecha. El uso de montantes precortados no sólo nos ahorra el tiempo que nos hubiera llevado serrar las tablas a la medida, sino que también elimina una tonelada de madera desperdiciada. La excepción a esto es un área como un garaje donde las paredes se construyen en una pared de tallo en lugar de una cubierta enfundada. La longitud exacta de estos montantes se determina en la obra, y es necesario cortarlos a medida. Para estos montantes, cortamos un patrón con un tope clavado en un extremo. El miembro del equipo que corta los montantes simplemente encaja el tope en el extremo del patrón, traza una línea y corta la tabla a la medida.
La mayoría de las casas que enmarcamos son de varios pisos y se construyen sobre cimientos de sótano vertido de profundidad completa. Unas escaleras sólidas y seguras ayudan a los enmarcadores a trabajar de forma mucho más rápida y eficiente, por lo que normalmente construimos las escaleras como parte del trabajo de preparación. Incluso si el contratista ha pedido una escalera a medida, construimos e instalamos escaleras provisionales para que los miembros del equipo puedan pasar de un nivel a otro de forma rápida y segura. Es fácil determinar la subida y la bajada a partir de los planos, y una vez que se hace un patrón de zancas, un carpintero normalmente puede construir un conjunto de escaleras en menos de media hora.
Montando el marco de la pared
Para la hora de la comida, el diseño estaba hecho y la mayoría de las piezas estaban cortadas y listas para salir. En ese momento, uno de los carpinteros principales comenzó a construir las paredes. Las primeras paredes que elegimos para enmarcar son las que se extienden hasta el borde de la cubierta, en este caso, las paredes delantera y trasera de la casa. Las paredes de los extremos se colocan entre esas paredes y se construyen después de levantar las primeras paredes. La parte delantera de esta casa tenía en realidad tres paredes separadas por pequeños saltos. Para trabajar eficientemente, montamos las tres paredes al mismo tiempo.
Después de quitar las tachuelas que mantenían las placas juntas durante el trazado, alineamos el borde de la placa inferior con la línea de encaje, asegurándonos de que los extremos están a 5 1/2 pulgadas de la línea de trazado para la pared de intersección (o incluso con el trazado para una de las paredes de jog). Las tachuelas mantienen la placa en su sitio mientras se construye y levanta el muro. Las placas inferiores se fijan con tachuelas a la cubierta cada 3 pies más o menos. Las placas superiores se colocan en la cubierta a más de la distancia de una longitud de montante para que no estorben durante el montaje.
Las primeras piezas de entramado que se cargan son las combinaciones de montantes de rey y gato, que se colocan en los lados de cada abertura en las tres paredes. Basándose en el número escrito en la abertura, la persona que carga las piezas también coge el cabecero de tamaño adecuado y lo coloca en la abertura. Trabajando hacia abajo en las paredes, clavamos los montantes del rey/jinete a las placas inferiores. A continuación, los cabeceros se ajustan en su lugar, se clavan a través del lado del perno rey, y se clavan al gato también.
Las esquinas, los soportes de los tabiques y los montantes de longitud completa son los siguientes, y la persona que realiza la carga los coge de sus respectivas pilas y los coloca en su lugar cerca de las marcas de distribución. Cuando las paredes están cargadas, clava estas piezas en la placa inferior, trabajando de un extremo a otro de la casa. Después de clavar la última esquina, salta a la cubierta, acerca las placas superiores a cada una de las paredes y las clava de una en una.
Las grapas y alféizares para los huecos de las ventanas son los siguientes. Un enmarcador coge las piezas del tamaño adecuado de las pilas y las distribuye en sus respectivos huecos. A medida que se colocan en los huecos, el miembro de la cuadrilla coloca uno de los dos alféizares contra la placa inferior y transfiere el trazado de las grapas de la placa inferior al alféizar (14). La otra solera permanece en la abertura hasta su instalación.
Las grapas se clavan en la placa inferior. A continuación, alineando las grapas con las líneas de trazado transferidas, las clavamos en el alféizar. Un segundo alféizar completa el entramado de la abertura en bruto. La altura de la pared de esta casa se ha calculado de tal manera que también se han necesitado piezas cortas entre la parte superior del cabecero y la placa superior. Estas piezas cortas se cortaron de chatarra y se clavaron en su lugar en el diseño.
Acuadrar el marco
Una vez que cada pared está enmarcada, comprobamos que está cuadrada. Medimos en diagonal de esquina a esquina y ajustamos la pared moviendo la placa superior (junto con el resto del marco) en una dirección u otra. Para este paso, nuestras medidas tienen que ser absolutamente iguales.
Cuando la pared está perfectamente cuadrada, clavamos tachuelas a través de un cabecero de ventana para mantener la pared en posición mientras se enfunda. Una tachuela es suficiente para las paredes más cortas, pero podemos clavar la pared en dos o tres lugares para las paredes más largas. Estas tachuelas deben retirarse antes de levantar las paredes.
Después de cuadrar cada pared, clavamos la segunda placa superior. Esta segunda placa se solapa de pared a pared para unir las paredes. Dependiendo de la configuración de la pared, o bien mantenemos la placa superior hacia atrás el ancho de la estructura de la pared (en este caso, 5 1/2 pulgadas) o dejamos una sección más larga fuera que se instala más tarde, que se extiende sobre el extremo de una pared adyacente.
Esta casa se construyó en una región con mucho viento y los planos piden que el revestimiento se instale verticalmente para la resistencia al corte. Los planos son específicos en cuanto a la colocación de las láminas de madera contrachapada. Normalmente, los planos exigen que las láminas completas abarquen las aberturas siempre que sea posible y que comiencen al menos a un tramo de montantes del extremo de una pared. Los anchos rasgados rellenan los extremos. Por lo general, llevamos el revestimiento hasta el borde superior de la segunda placa superior, a menos que los planos exijan una estrategia diferente. Si hay un segundo piso, usamos tiras de metal para puentear el revestimiento entre los dos pisos para proporcionar resistencia al levantamiento.
Colocamos los paneles de revestimiento en el marco de la pared uno por uno y los fijamos al marco con un clavo en cada esquina. Cuando todo el revestimiento esté clavado en su sitio, recortamos los huecos para las ventanas. Hemos comprobado que la forma más rápida de cortar las aberturas es utilizar una broca de corte al ras guiada por cojinetes en una fresadora de gran potencia. Simplemente, hundimos la broca a través del revestimiento y luego fresamos la abertura, dejando que el rodamiento se desplace a lo largo del marco de la abertura en bruto.
Cuando las aberturas de las ventanas y las puertas están cortadas, volvemos a clavar el revestimiento. Para cumplir con el código de vientos fuertes, clavamos los clavos a 4 pulgadas en el centro para el clavado perimetral (incluyendo alrededor de todas las aberturas) y 6 pulgadas en el centro en el campo. El revestimiento tiene que extenderse hacia abajo para cubrir el marco de la cubierta cuando las paredes están en pie, por lo que recortamos el exceso de revestimiento a lo largo del borde inferior.
Levantar y apuntalar las paredes
Antes de levantar, tenemos los tirantes de la pared y el nivel láser listo. Lo último que hacemos antes de levantar las paredes es quitar las tachuelas que clavamos para sujetar la pared a escuadra. Sabrás rápidamente si te has saltado alguna.
Para la mayoría de los muros que construimos, una cuadrilla de cuatro personas proporciona suficiente fuerza de elevación para ponerlos en posición. La mayoría de los muros son lo suficientemente ligeros como para poder clavar una garra de martillo en la placa y levantarla para conseguir un agarre. En el caso de muros más largos y pesados, deslizamos bloques bajo las placas para conseguir un agarre inicial más positivo. En raras ocasiones, utilizamos un manipulador telescópico para levantar muros grandes y pesados, como un muro alto a dos aguas. Un esfuerzo coordinado pone la pared en posición vertical en sólo unos segundos.
Después de que la pared esté levantada, comprobamos que la placa inferior está justo en la línea de trazado encajada. Si hay que moverla hacia dentro o hacia fuera, un golpe persuasivo con un mazo suele ser suficiente. En ese momento, la placa inferior se clava en la cubierta con dos clavos en la base de cada montante. (Algunas cuadrillas no son tan cuidadosas donde clavan estos clavos, y muchos electricistas o fontaneros han maldecido a tales cuadrillas de enmarcado después de golpear un clavo mientras perforaban un agujero a través de la placa en medio de una bahía de montantes).
Mientras uno o dos miembros de la tripulación sostienen la pared en posición vertical, los demás trabajan rápidamente para fijar los tirantes. Hay muchos métodos para apuntalar las paredes, incluidos los tirantes de muelle y los tirantes de tijera que utilizan la madera que hay en la obra. Nosotros preferimos utilizar los tirantes metálicos ajustables de Proctor (proctorwalljacks.com) que se fijan a la placa superior y forman un ángulo con la cubierta. Después de conseguir la pared cerca de la plomada a ojo, clavamos la parte inferior de la abrazadera a la estructura del suelo. A continuación, ponemos un nivel láser en la placa inferior y ajustamos la abrazadera hacia dentro o hacia fuera hasta que la pared esté perfectamente a plomo. Colocamos una riostra cada 4 a 6 pies.
Es importante que los tirantes se claven en las vigas del suelo (no sólo en la cubierta) para obtener la máxima resistencia. Esto es fácil para las paredes que van perpendiculares a las viguetas. Si la pared es paralela a las viguetas, clavamos un trozo de 2 por a través de dos viguetas del suelo y luego fijamos la parte inferior de la riostra a eso.
Los muros pequeños se enfundan después
Los muros más pequeños sin aberturas no necesitan ser construidos y levantados como los muros que acabamos de describir. Normalmente es más fácil construirlos en la cubierta cerca de su ubicación final. Entonces una persona puede levantarlos y ponerlos en su lugar. En la parte delantera de esta casa, los pequeños muros ayudan a unir los tres trozos. Con sólo tacos y esquinas, estas paredes se unen y se deslizan en su lugar rápidamente.
Como los extremos de estos muros cortos se solapan con los muros adyacentes, es más fácil construirlos sin revestimiento. Más tarde, un miembro de la cuadrilla recorre la casa, rellenando todos los espacios que faltan.
Para clavar la intersección de la esquina entre dos paredes, los clavos siempre se introducen a través del último montante de una pared y en el conjunto de la esquina de la pared adyacente. Tratamos de asegurarnos de que el plano de la pared continúa de manera uniforme a través del extremo de la pared adyacente, por lo que utilizamos uñas de los pies para alinear los montantes en la esquina.
Estrategia especial para el garaje
Al final de ese primer día, nuestra cuadrilla de cuatro había construido toda la pared exterior menos una. Al día siguiente, la mayor parte del equipo se puso a trabajar en el garaje, mientras que uno de los miembros del equipo terminó esa última pared.
El garaje presentaba un problema único porque las paredes se asentaban sobre paredes de troncos, no había una superficie plana para construir la pared. En casos como este, creamos un soporte temporal para la pared colocando tablones en la parte superior de las pilas de chatarra de 2 por. La placa superior se coloca encima de este soporte y los bloques en la parte superior del muro del tallo junto a los adoquines soportan la placa inferior.
La pared se construye en la misma progresión, con los conjuntos de rey/junta y los montantes de longitud completa hechos primero y luego los detalles de apertura añadidos después. La pared se escuadra, se enfunda y se levanta como antes, pero esta vez no hay un lugar para fijar los tirantes metálicos. En su lugar, utilizamos un 2 por 1 para apuntalar la pared. El garaje para dos coches era más ancho que el material de entramado más largo que teníamos, así que unimos dos tablas para atravesar el garaje en diagonal para el refuerzo. Con un viento en calma, un refuerzo fue suficiente para mantener la pared estable hasta que se construyeron otras paredes del garaje, que luego efectivamente arriostró los extremos de la primera pared del garaje.
Muro de carga
Un muro de carga de 2×4 en el centro de la casa fue la última pared que se construyó junto con las paredes exteriores del primer piso. No se requería ningún revestimiento para este muro, por lo que era bastante ligero. Debido al factor de peso, este muro puede ser construido en cualquier lugar donde haya suficiente espacio en la cubierta, luego se levanta y se desliza sobre su línea de diseño. Una vez que está en su lugar, clavamos la placa inferior y clavamos el montante final a la pared de intersección.
Aseguramos el muro a plomo como antes, pero en este punto, todavía no hemos cuadrado el muro de carga para que los extremos estén a plomo. Para ello, primero fijamos una riostra metálica en el muro de intersección y la acercamos o alejamos hasta que esté a plomo. Esto, a su vez, hace que el muro de carga esté a escuadra y el extremo del muro esté a plomo. A continuación, clavamos una diagonal de 2 por para mantener la pared a escuadra y a plomo.
Con un equipo de carpintería experimentado, muchas tareas se realizan simultáneamente, y los miembros del equipo saben que deben pasar al siguiente elemento de la lista. Así que mientras dos miembros de la cuadrilla trabajan en el muro de carga, un miembro de la cuadrilla se dedica a rellenar el resto de la placa superior doblada, mientras que otro instala las secciones de revestimiento que se habían dejado durante la construcción de la pared. Esta persona también tiene la tarea de encontrar los clavos que puedan haber perdido su marca, que vuelve a golpear desde el interior. Los clavos errantes no sólo son peligrosos para las personas que trabajan en las bahías de los montantes, sino que también son una señal de alarma para un inspector de que el revestimiento podría no estar bien clavado en ese lugar. Este enmarcador vuelve a clavar cualquier área donde los clavos se perdieron y se asegura de que cada panel de revestimiento está completamente clavado.
Enderezar las paredes
La última tarea antes de empezar a enmarcar el segundo piso es enderezar las paredes. En el pasado, hemos montado cuerdas y bloques elaborados, pero hemos tenido problemas debido a las irregularidades del material. A pesar de nuestros esfuerzos, siempre había lugares en los que las paredes no estaban completamente rectas, y las cuerdas siempre parecían estorbar al continuar el enmarcado. Descubrimos que la mejor manera de enderezar la pared es a ojo.
Aquí es donde los tirantes ajustables realmente brillan. Uno de los miembros del equipo está de pie en una escalera y mira el borde de la placa superior, y un segundo miembro del equipo literalmente marca las paredes girando el tornillo de ajuste para hacer micro-ajustes en cada tirante (29). Con tirantes cada 4 pies, normalmente podemos hacer que la mayoría de las paredes estén perfectamente rectas muy rápidamente. En las raras ocasiones en las que una pared se dobla hacia dentro o hacia fuera entre las riostras, reubicamos las riostras en los puntos problemáticos o simplemente añadimos otra riostra. Estos tirantes suelen permanecer en su lugar hasta que la cubierta del segundo piso se enmarca.
Fotos de Roe Osborn