Dior, una marca arraigada en la historia y tan lujosa como parece. Una marca de renombre internacional desde 1946, la casa de moda francesa aclamada por su elegancia y su feminidad atemporal. Empresa líder que ha permanecido en la cima de la jerarquía de la moda durante más de 70 años, el aspecto único de Dior ha influido en el mundo de la moda desde sus inicios. Innovadora pero tradicional, Dior mantiene su reputación de creadora de alta costura reconocida. Desde su moda prêt-à-porter, la marroquinería, los accesorios o el calzado, Dior cambió el juego para siempre. A día de hoy, la marca nos rodea de alguna forma, aunque no lo sepamos.
Fundada por Christian Dior, nacido en enero de 1905, la casa de moda se estableció en diciembre de 1946 en el número 30 de la avenida Montaigne de París. La primera colección de Dior se lanzó el 12 de febrero para la primavera/verano de 1947 en la sede de la empresa. Un éxito inmediato, la editora jefe de Harper’s Bazaar, Carmel Snow, creyó firmemente en el talento de Dior. «¡Es toda una revolución, querido Christian! Tus vestidos tienen un aspecto tan nuevo», exclamó. Así, el «New Look» se convirtió en una marca registrada. Introduciendo siluetas únicas, consistentes en faldas más cortas y llenas, cinturas más ceñidas y bustos acentuados, las piezas de Dior fueron revolucionarias, especialmente en los años 40. «Quería que mis vestidos estuvieran «construidos», moldeados sobre las curvas del cuerpo femenino cuyos contornos estilizaban. Acentuaba la cintura, el volumen de las caderas y resaltaba el busto. Para que mis diseños tuvieran más sujeción, hice forrar casi todos los tejidos con percal de tafetán, renovando una tradición que hacía tiempo que se había abandonado», decía Christian Dior.
La marca siguió floreciendo. A mediados de los años 50, la casa Dior era un imperio de la moda muy respetado. Dior vistió a innumerables celebridades, como Marlene Dietrich, Ava Gardner y miembros de la familia real.
Tras la trágica muerte de Christian Dior en 1957, Yves Saint Laurent, de 21 años, tomó las riendas creativas de la aclamada casa de moda. Saint Laurent mantuvo vivo el legado de Christian Dior utilizando los mismos tejidos, manteniendo las proporciones y las siluetas relativamente similares. Sin embargo, las colecciones de Saint Laurent presentaban piezas más suaves, ligeras y fáciles de llevar. Los diseños de Saint Laurent se volvieron más atrevidos debido a su éxito en la casa de moda hasta 1960, cuando su colección bohemia fue duramente criticada. Saint Laurent fue llamado a filas para alistarse en el ejército francés, lo que le obligó a abandonar la Maison Dior, lo que no suscitó ninguna objeción en la dirección de Dior.
Tras la marcha de Yves Saint Laurent, Marc Bohan fue nombrado jefe creativo a finales de los años sesenta. Inculcando un estilo más conservador, se le acreditó como el hombre que mantuvo la marca Dior «a la vanguardia de la moda sin dejar de producir ropa ponible y elegante» y Women’s Wear Daily afirmó que Bohan «rescató la firma.» En 1967, el asistente de Bohan, Philippe Guibourgé, lanzó la primera colección francesa de prêt-à-porter de la marca, llamada «Miss Dior»
En 1989, el italiano Gianfranco Ferré sustituyó a Bohan como diseñador jefe. Como primer diseñador no francés en tomar las riendas creativas de Dior, Ferré dejó atrás la estética tradicional de Dior. Con una reputación de siluetas femeninas y románticas, Ferré introdujo un nuevo concepto de estilo descrito como «refinado, sobrio y estricto». Como responsable de las colecciones de Alta Costura, Alta Fourrure, Prêt-à-Porter femenino, Prêt-à-Porter de pieles y Accesorios femeninos, Ferré recibió el Dé d’Or. Conocido comúnmente como el «Dado de Oro», el Dé d’Or se concedió dos veces al año en Francia a los diseñadores de alta costura entre 1976 y 1990.
En 1990, se abrieron boutiques Dior en los distritos comerciales de lujo de Nueva York, Los Ángeles y Tokio. Ese año, los ingresos de Dior fueron de 129,3 millones de dólares, con un beneficio neto de 22 millones de dólares. En 1995, los ingresos de la marca ascendieron a 177 millones de dólares, con un beneficio neto de 26,9 millones de dólares.
También en 1995, Bernadette Chirac (esposa del ex presidente francés Jacques Chirac) se puso en contacto con Christian Dior, explicando que deseaba regalar a la princesa de Gales un bolso único con motivo de su visita a París. La Maison creó un bolso negro estructurado, bautizado extraoficialmente como Chouchou. Fue presentado a Lady Diana en la exposición Cézanne en el Grand Palais. Poco después, el bolso se vio en el brazo de la Princesa durante su visita a un hogar infantil en Birmingham. Ese día fue fotografiada con el bolso, sosteniendo a un niño en brazos. Unas semanas más tarde, fue fotografiada de nuevo con su bolso favorito durante una visita de Estado a Argentina. Descrito como «icónico» y «legendario», Dior lanzó el bolso en una serie mayor y cambió el nombre por el de «Lady Dior» en 1996, con la bendición de la Princesa Diana. En dos años se vendieron doscientos mil modelos, con lo que el volumen de negocio de la marroquinería Dior aumentó masivamente.
El bolso Lady Dior se caracteriza por su piel de cannage acolchada, inspirada en las sillas Napoléon || que Christian Dior utilizaba para recibir a sus clientes el día de su primer desfile en 1947. Con su silueta estructurada y sus robustas asas superiores, el Lady Dior presenta también las letras D, I, O, R en pedantes de encanto como una firma eterna. Cada Lady Dior se fabrica a mano. Comenzando por el corte manual de las pieles, las piezas se ensamblan y moldean alrededor de una forma de madera, y finalmente se cosen meticulosamente. En total, se necesitan 140 piezas distintas para crear un Lady Dior, de ahí su lujosa calidad.
A lo largo de los años, varias celebridades han sido el rostro de Lady Dior, como Carla Bruni, Diana Kruger, Monica Bellucci y Marion Cotillard. A día de hoy, el Lady Dior sigue siendo una pieza icónica para la marca.
Bajo la influencia de Anna Wintour, editora jefe de Vogue, Dior nombró a John Galliano como director creativo en 1997, en sustitución de Gianfranco Ferré. La elección del diseñador británico suscitó cierta controversia, ya que, una vez más, un no francés llevaba las riendas creativas. Sin embargo, el presidente de Dior, Bernard Arnault, comparó a Galliano con el propio Christian Dior, señalando que «Galliano tiene un talento creativo muy cercano al de Christian Dior. Tiene la misma extraordinaria mezcla de romanticismo, feminismo y modernidad que simbolizaba Monsieur Dior. En todas sus creaciones -sus trajes, sus vestidos- se encuentran similitudes con el estilo Dior.»
Las colecciones de Galliano fueron un tanto controvertidas, lo que evocó un mayor interés por la marca, como el «Homeless Show», que presentaba modelos vestidas con periódicos y bolsas de papel, y el desfile «S & M». En 1999, Galliano presentó la colección prêt-à-porter Primavera/Verano 2000 de Dior, en la que debutó el icónico bolso Saddle de la marca. En el año 2000, Galliano controla totalmente la línea de prêt-à-porter, los accesorios, la publicidad y la comunicación. Transformó Dior en algo más sexy, siguiendo los pasos de Gucci en la estética «porno chic». Aunque el Gucci de Tom Ford destacó por su estilo erótico, el Dior de Galliano fue el que más impacto tuvo en este nuevo concepto de estilo. Tanto es así, que se considera que Galliano revolucionó Dior más por sus provocativas campañas publicitarias que por sus propios diseños.
En julio de 2000, Hedi Slimane sucedió a Patrick Lavoix como diseñador principal de Dior Homme. Aunque la línea masculina fue fundada originalmente en 1970 por Marc Bohan, no tuvo ni de lejos el éxito de la línea femenina y la boutique fue cerrada. Slimane renovó Dior Homme, dándole una estética moderna y masculina. Pronto, la marca se hizo con una destacada clientela masculina cuando Brad Pitt y Mick Jagger la vistieron. En 2002, Slimane fue galardonado con el premio «Diseñador Internacional del Año» por el CFDA. Kris Van Assche fue nombrado nuevo director creativo de Dior Homme en 2007 tras la marcha de Hedi Slimane.
En 2011, el caos se apoderó de la casa Dior cuando se produjeron varias acusaciones contra John Galliano por hacer comentarios antisemitas. La marca se encontró en una «pesadilla de relaciones públicas». Galliano fue, naturalmente, despedido en marzo, justo antes del debut de su colección Otoño/Invierno 2011, que comenzó sin él.
Bill Gaytten fue nombrado diseñador jefe tras la escandalosa salida de John Galliano, a pesar de que seguía sin ocupar el puesto de director artístico. Gaytten había trabajado anteriormente a las órdenes de Galliano tanto para Dior como para la marca John Galliano. Su primera colección para Dior recibió críticas mayoritariamente negativas, sin embargo, en enero, Gaytten presentó su segunda colección de alta costura que fue mucho mejor recibida.
Finalmente, el 11 de abril de 2012 se anunció que Raf Simons era nombrado nuevo director artístico de Dior. Aclamado por sus diseños minimalistas, sus siluetas afiladas y su estética effortlessly chic, Simons era una elección interesante ya que su trabajo contrastaba enormemente con el estilo excéntrico y extravagante de Galliano. Con la esperanza de superar la vergüenza que Galliano supuso para el nombre de Dior, la empresa estaba más que dispuesta a tomar una nueva dirección. Slimane se familiarizó con la alta costura, ya que el diseñador no tenía experiencia previa en este campo, y pasó mucho tiempo en los archivos de Dior. El 2 de julio, Hedi Slimane presentó su primera colección para Dior, la línea de alta costura Otoño/Invierno 2012, y triunfó. Bautizado como «la nueva alta costura» por la empresa, Slimane fue el soplo de aire fresco que Dior necesitaba desesperadamente. Su trabajo «hacía más referencia al señor Dior que a la casa Dior» con piezas inspiradas en los diseños de Dior posteriores a la Guerra Mundial.
En 2016, se anunció que Maria Grazia Chiuri sucedería a Hedi Slimande como director artístico. Un gran salto para la casa de moda francesa, ya que Grazia Chiuri es la primera mujer que ocupa el puesto de AD. «Por supuesto que la herencia es importante, pero quiero llevar esta casa más lejos…» Explicó Grazia Chirui al hablar de su nuevo cargo. «Dior es sinónimo de feminidad, pero la idea de ésta todavía está impregnada de los años cincuenta, la feminidad no es algo que haya terminado en los cincuenta; puede ser más contemporánea», continuó. Y así fue. Grazia Chiuri transformó la Maison Dior reinventándola para adaptarla a la mujer actual. Aunque se mantuvo fiel a las raíces de Dior, redefinió lo que significa ser femenina. Añadiendo un toque masculino, demostró que la elegancia podía ir ahora de la mano de la vanguardia. Su primera colección fue para la primavera/verano de 2017, una línea con tejidos contrastados que incluían tul, encaje y terciopelo, mientras que las piezas estaban adornadas con motivos florales y volantes. La colección de hadas fue encantadora y amada por los amantes de la moda y los críticos de todo el mundo.
Desde entonces, la Dior de Chiuri ha producido muchas piezas notables, incluyendo la línea de bolsos J’Adior, camisetas básicas con «We Should All Be Feminists» (Todos deberíamos ser feministas) impresas de forma prominente y un nuevo logotipo de Dior. Aunque el tiempo sigue avanzando y los cambios en la industria de la moda son constantes, Dior sigue produciendo piezas hermosas y atemporales que siguen siendo innovadoras y originales. Verdaderamente una marca con una historia fascinante, Dior sigue siendo una de las casas de moda más destacadas e importantes de nuestro tiempo.
Por: Isabel de Carteret