Esta reseña de whisky americano no la trae Taylor-pero esta pieza se inspiró en el artículo Rare Bird 101 de Taylor.
Lo sé. He tardado en reseñar mi primer bourbon aquí en Malt. Para ser honesto, últimamente no he estado muy interesado en los licores de madera. Los ryes rectos, los bourbon rectos y las bebidas espirituosas maduradas en barrica de primer llenado han caído casi al final de mi lista (pero todavía por encima del desecho de la industria llamado vodka). Sin embargo, el mundo es redondo. Lo que está abajo a veces acaba arriba, y viceversa.
Veo la fe como un muro metafórico. Este tipo de fe no tiene que ser específica; puede ser la fe en la religión, o en la humanidad, o en lo que sea que creas. Un muro sirve para muchos propósitos: como algo en lo que uno puede apoyarse; como algo que puede protegernos de ser vistos de cierta manera; como protección contra ciertos elementos. Aunque impida la vista, no evitará que nuestros otros sentidos capten otras sensaciones. Por desgracia, todo en la vida es un arma de doble filo. La fe también puede impedirnos ver lo que hay al otro lado.
Un muro metafórico puede crecer a medida que crece nuestra fe o predisposición en algo, pero no significa que crezcamos con él. Lamentablemente, envejecer no tiene correlación directa con ser más maduro. Creo que los que sí maduran y se hacen más sabios superan metafóricamente ese «muro». Superar ese muro puede ayudarnos a ser más abiertos de mente. Ayuda a deshacerse de prejuicios u otras nociones tontas. Lo que uno ve al otro lado cuando eso ocurre puede ser sorprendente.
Mientras tú leías lo de arriba, yo me ponía el sombrero de papel de aluminio. Persona curiosa por naturaleza, me gusta entretenerme con muchas ideas, como las teorías conspirativas y las que te tachan de «abogado del diablo». Estas son algunas de las formas en las que disfruto pasando el tiempo; ahora, ¿cómo se relaciona este cotorreo con el whisky? Bueno, mi mentalidad abierta me lleva fácilmente a abordar la lealtad a la marca -otro tipo de muro metafórico-.
Ahora vemos mucho de eso. Desde la obsesión por el Wild Turkey de Rare Bird hasta los superfans de Macallan, pasando por los perseguidores de Sazerac BTAC y Pappy. Cada uno tiene sus gustos, y no deberíamos arremeter contra ellos por sus elecciones… pero la fidelidad a una marca puede morderle a uno el culo.
En el mundo del whisky americano, Sazerac parece ser el más brillante, así como uno de los que más hay que vigilar. Tienen la cartera de whisky americano más interesante. También creo que tienen los más ruidosos y numerosos (¿?) fans o fieles. Esto, por alguna razón, me hace pensar que son como Google.
Ambos son entidades grandes, conocidas y queridas. A mí me encanta Google. Tienen un montón de activos queridos y conocidos-entre ellos un gran motor de búsqueda, el sistema Android, a Google Drive, que es gratis. Gmail es simplemente increíble. También compraron YouTube hace más de una década. No olvidemos que Google es conocida como una de las mejores empresas para trabajar. Se les considera uno de los mejores empleadores a pesar de su tamaño.
Al igual que Google, Sazerac tiene un montón de activos queridos. La gente hace cola para comprar, o incluso para tener la oportunidad de comprar, cualquiera de los lanzamientos de BTAC y Pappy. Si no pueden, están dispuestos a pagar precios a menudo disparatados en el mercado gris. Los aficionados también se conforman con las versiones normales de cualquier producto de la línea BTAC; por ejemplo, como son pocos los que pueden conseguir una botella de Van Winkle o Pappy, beben cualquier cosa de Weller. Blanton’s incluso se ha vuelto difícil de conseguir en estos días.
Estas dos grandes entidades tienen un enorme trozo del pastel, y ambas tienen una fuerte reputación en sus respectivos mercados. No es frecuente escuchar cosas negativas sobre estas marcas, lo que es contrario para sus competidores. Conozco a mucha gente anti-Apple. Yo soy uno de ellos. La ralentización de las actualizaciones del iPhone es bastante preocupante. Lo de Apple como estilo de vida suena a una forma de normalizar un monopolio.
De forma similar, los competidores de Sazerac como Beam Suntory han recibido algunas críticas. Un caso reciente fue el de Booker’s Rye, que empezó a tener un precio de venta al público de 300 dólares, una gran sorpresa, ya que ese precio era una clara señal de que estaban tratando de recortar o aprovechar los precios del mercado gris. Otro ejemplo es la marcha atrás en el precio del bourbon Booker’s hace unos años.
Sazerac ha resistido, hasta ahora, ese tipo de tentaciones. No podemos decir lo mismo de la industria del whisky, que ha aprendido a aprovechar el instinto de «miedo a perderse» de la gente. Sazerac, hasta ahora, se ha mantenido en el lado bueno de la mayoría de los consumidores, a pesar de que es frustrante adquirir un lanzamiento de BTAC o Pappy.
Aún así, ninguna de estas queridas y grandes entidades tiene una reputación perfecta. Ambas se han enfrentado a sus propios problemas y críticas. Por ejemplo, Tulsi Gabbard ha demandado a Google por suspender su cuenta antes de una presentación sin motivo alguno. Otra es la sorprendente noticia de que Google acosa a sus usuarios.
Hay fuertes rumores de que las asignaciones de tiendas de Sazerac BTAC y Pappy están conectadas a la forma en que una tienda cumple con las cuotas, aunque la compañía ha desestimado esos rumores. También se especula con la posibilidad de que lancen menos Wellers para poder vender más botellas de Van Winkle y Pappy. Y, por supuesto, está la simple verdad de una historia de marketing falsa como que Weller es el bourbon wheated original, lo cual es demostrablemente falso.
Para mí, Sazerac y Google parecen amigos muy competentes pero preocupantes en los que uno puede confiar… por ahora. Pero el cambio es lo único constante en la vida. Con tanto poder, recursos y compenetración, no puedo dejar de preguntarme si ambos o alguno de ellos puede acabar siendo el monstruo del final del libro. ¿Y si ya lo son, pero sólo están siendo inteligentes al respecto?
Al tocar Sazerac, por supuesto tengo que reseñar un whisky propiedad de Sazerac. Qué más apropiado que reseñar un par de Old Weller Antique 107s? Uno de ellos fue comprado en 2015 por 40 dólares. El otro, el último lanzamiento de OWA 107 con una declaración de edad, se compró en Japón hace unos años por unos 200 dólares. Me han dicho que se embotelló en 2002 o 2003. Me gustaría tener una botella del nuevo OWA 107, pero el boom del bourbon no es amable con los que están lejos de América.
Old Weller Antique 107 – reseña
Color: ámbar.
En nariz: Una fiesta de bienvenida fuerte, fogosa, atascada pero duradera de canela, caramelo, vainilla, miel, plátano, jarabe de azúcar de coco, jarabe de muscovado, maíz, cuero y muebles de madera polvorientos. Algunos toques de mermelada de melocotón y manzana macerados con más canela y algo picante, como anís y nuez moscada.
En boca: Más meloso en comparación con la nariz. Untuoso. Melocotones, caramelo, vainilla, miel, jarabe de azúcar de coco. Avellanas y nueces. Algo de miel de alforfón. Barniz, muebles viejos de madera y diferentes tipos de plátano. Plátano con miel. Plátano ligeramente dorado. Licor de plátano. Algunos sabores más duraderos de plátano, miel, canela y jarabe de azúcar de coco.
Puntuación: 7/10
Old Weller Antique 107 7 años (2002 o 2003) – reseña
Color: Miel de alforfón.
En nariz: Ardiente fiesta de bienvenida de avellanas, toffee, toffee nut latte, lo que sería la mantequilla de cacahuete si no fuera dulce. Algunos toques de fino y jerez amontillado. Por último, la canela, la miel, la vainilla, el sirope de azúcar de coco, el sirope de azúcar muscovado, el caramelo y los tímidos melocotones. Café expreso de civeta, jarabe de manzana y por supuesto roble.
En boca: Sorprendentes notas iniciales de miel, caqui, fresas, albaricoques y melocotones. Café espresso Civet, nueces toffee, vainilla, azúcar muscovado y canela. Las notas florales como el melocotón, la miel y las fresas son sorprendentemente persistentes. Toques de uvas, pasas, jerez PX diluido y jarabe de canela.
Puntuación: 8/10
Conclusiones
La nueva versión no es demasiado compleja en nariz. Los aromas muy «a la vista» compensan la falta de profundidad, pero no es suficiente para compensar la falta de final, mientras que la versión más antigua es más seca y con más nueces en la nariz.
La sensación en boca de la versión más nueva es excelente. Es untuoso y con cuerpo. Hay más capas en la boca, con un final más satisfactorio, pero la versión anterior es más floral y un poco más dulce. Es, sin duda, un whisky mejor. La versión ’02’ o ’03 simplemente tiene más complejidad y un sabor más duradero.
Es interesante que a pesar de que la nueva versión carece de una declaración de edad, es la misma que la de siete años en términos de no sentirse como un 57%. Ambos se sienten como si estuvieran en algún lugar en el área de 46% a 48% de ABV.
A veces me olvido de que los bourbons wheated son más fáciles de gustar y más accesibles a los novatos del whisky americano. No son tan agresivos, ásperos o en la cara como los bourbons con base de centeno. Las especias más ligeras y las notas más dulces son más acogedoras.
Las notas de jerez son bastante sorprendentes. Tengo curiosidad, ¿se debe a las «mejores» barricas y a las existencias más antiguas de esta mezcla? «Mejores barricas» en términos de duelas de roble que podrían haber sido sazonadas durante más tiempo antes del boom del bourbon, o duelas que provienen de roble más antiguo?
Weller