In de vorige twee nummers van JLC heb ik artikelen geschreven over de processen van het strikken van indelingslijnen voor buitenmuren (“Layout Lines for Exterior Walls,” Apr/16) en van het leggen van de platen voor buitenmuren (“Layout for Exterior Wall Framing,” May/16). Nu is het tijd om die muren te bouwen.
Voorframing Fabricage
Tim Uhler wees er in zijn uitstekende artikel “Efficient Framing” (Mar/16) op dat “kwalitatief hoogstaand framing en productie komt van goede organisatie en planning,” en ik ben het daar roerend mee eens. Net als bij Tim’s ploeg, hebben wij een ploeg hiërarchie met een “crew chief,” of hoofd timmerman, die de leiding heeft. Bij ons werkte de hoofd-timmerman samen met een ervaren assistent die de lay-out deed. Nadat de lay-out klaar was, sprongen beide timmerlieden meteen in om de rest van de ploeg te helpen met de prefabricage.
Iedereen in onze ploeg heeft toegang tot de plannen, maar in plaats van direct vanaf meerdere sets plannen te werken, geven we er de voorkeur aan een hoofdlijst te maken van alle onderdelen die gebouwd moeten worden. Dan kopieert elk bemanningslid de lijst voor de onderdelen die hij maakt. Op de lijst staan de hoeveelheid en de lengte van elk framedeel dat gebruikt zal worden om de muren te bouwen.
Typisch maakt één persoon alle koppen. In tegenstelling tot onze collega’s aan de westkust die direct toegang hebben tot dikkere voorraden zoals 6x8s, maken wij onze koppen uit opgebouwde lagen, afhankelijk van de dikte van de wandconstructie. Voor 2×6 skeletbouw worden kopbalken gemaakt van drie lagen 2-bij-maat en een laag van 1-inch massief schuimisolatie. Bij het in elkaar zetten van de kopbal schrijft het teamlid de lengte op de kopbal, stapelt hem op met andere van dezelfde lengte en kruist hem dan van zijn lijst af.
In een ander deel van de bouwplaats zaagt een ander teamlid dorpels en cripples. Cripples zijn de korte stijlen die het geraamte onder de vensterbanken en indien nodig boven de bovenbalken opvullen. Elke ruwe raamopening heeft zijn eigen maat dorpels en kepers, en in de meeste gevallen zijn er veel ramen van dezelfde maat in een huis. Het teamlid dat verantwoordelijk is voor het zagen van deze stukken werkt op een hakzaagstation, waar hij een aanslag kan gebruiken om repeterende sneden te maken. Hij werkt volgens de lijst, zaagt, labelt en stapelt de stukken in stapels volgens hun lengte en functie.
We snijden alle vijzels (trimmers) voor de raam- en deuropeningen. Deze worden gespijkerd op studs over de volle lengte en dan gestapeld. We doen over het algemeen al het opbouwwerk dat nodig is voor de voorschrijvende windvoorschriften terwijl de muren worden geassembleerd. We zetten ook de hoeken voor. Wij maken onze hoeken U-vormig van drie 2×6 balken, met stukjes 2×6 gespijkerd aan elk uiteinde om de “U” goed gespreid te houden. Vanwege de vele jogs in dit huis, hebben we in totaal 10 hoeken gemaakt voor de muren op de eerste verdieping. De L-vormige scheidingsachterwanden zijn ook voorgemonteerd en gestapeld.
De meeste huizen die wij optrekken gebruiken muurstijlen die op een lengte van 92 5/8 inch worden voorgezaagd door onze houtleverancier. Deze lengte maakt de binnenmuren op de juiste hoogte voor twee platen gipsplaten zonder dat we een smalle strook hoeven te maken. Het gebruik van voorgezaagde balken bespaart ons niet alleen de tijd die het zou hebben gekost om de planken op lengte te zagen, maar elimineert ook een ton verspild hout. De uitzondering hierop is een ruimte zoals een garage waar de muren op een stutmuur worden gebouwd in plaats van op een ommanteld dek. De exacte lengte van deze balken wordt ter plaatse bepaald, en ze moeten op maat worden gezaagd. Voor dergelijke stutten snijden we een patroon met een stop die aan één kant wordt gespijkerd. Het team dat de spijkers zaagt, plakt de aanslag op het uiteinde van de voorraad, trekt een lijn en zaagt de plank op lengte.
De meeste huizen die wij optrekken zijn met meerdere verdiepingen en worden gebouwd op volledig diep gestorte kelder funderingen. Stevige, veilige trappen helpen de timmerlieden veel sneller en efficiënter te werken, dus bouwen we de trappen meestal als onderdeel van het voorwerk. Zelfs als de aannemer een trap op maat heeft besteld, bouwen en installeren wij tijdelijke trappen om de werklui in staat te stellen snel en veilig van het ene naar het andere niveau te gaan. Het is gemakkelijk om de stijging en de daling van de plannen te bepalen, en zodra een patroonspanner is gemaakt, kan een timmerman gewoonlijk een reeks trappen in minder dan een half uur bouwen.
Het in elkaar zetten van de wandconstructie
Tijdens de lunchpauze was de layout klaar en waren de meeste onderdelen geknipt en klaar voor gebruik. Op dat moment begon een van de leidende timmerlieden met de bouw van de muren. De eerste muren die we kiezen zijn de muren die helemaal doorlopen tot aan de rand van het dek – in dit geval de voor- en achtermuren van het huis. De eindmuren passen tussen deze muren in en worden gebouwd nadat de eerste muren zijn opgetrokken. De voorkant van dit huis bestond eigenlijk uit drie muren, gescheiden door korte schansen. Om efficiënt te werken, hebben we alle drie de muren tegelijk opgetrokken.
Na het verwijderen van de spijkers die de platen bij elkaar hielden tijdens de layout, zetten we de rand van de bodemplaat op een lijn met de geknapte lijn, waarbij we ervoor zorgen dat de uiteinden 5 1/2 inches van de layoutlijn voor de kruisende muur liggen (of zelfs met de layout voor een van de jogwanden). De spijkers houden de plaat op zijn plaats terwijl de muur wordt gebouwd en opgetrokken. De bodemplaten worden dan op het dek vastgespijkerd om de 3 voet of zo. De bovenplaten worden op het dek op meer dan de afstand van een studlengte gezet zodat ze niet in de weg zitten tijdens de montage.
De eerste stukken die worden ingeladen zijn de king/jack stud combinaties, die op hun plaats worden gezet voor de zijkanten van elke opening in de drie muren. Gebaseerd op het nummer dat in de opening staat, pakt de persoon die de onderdelen inlaadt ook de juiste maat plank en plaatst deze in de opening. Langs de wanden spijkeren we de kopse spijkers aan de bodemplaten. Dan worden de kopbalken op hun plaats genageld, door de zijkant van de tap gespijkerd, en ook aan de tap gespijkerd.
Hoeken, scheidingsbalken, en volledige noppen komen daarna, en de persoon die het laden doet pakt ze uit hun respectievelijke stapels en zet ze op hun plaats in de buurt van de lay-out markeringen. Wanneer de muren geladen zijn, spijkert hij deze stukken aan de bodemplaat, werkend van de ene kant van het huis naar de andere. Nadat de laatste hoek is gespijkerd, springt hij op het dek, schuift de bovenplaten naar elk van de muren, en spijkert ze een voor een vast.
Krukken en dorpels voor de raamopeningen zijn de volgende in de rij. Een lijstenmaker pakt de stukken van de juiste maat uit de stapels en verdeelt ze over de respectievelijke openingen. Terwijl deze in de openingen worden geplaatst, plaatst de timmerman een van de twee dorpels tegen de bodemplaat en brengt de indeling voor de kribben van de bodemplaat over op de dorpel (14). De andere dorpel blijft in de opening tot de installatie.
De kribben worden aan de bodemplaat vastgespijkerd. Daarna spijkeren we de kribben vast aan de dorpel, waarbij we ze uitlijnen met de overgebrachte lijnen. Een tweede dorpel maakt het frame voor de ruwe opening compleet. De hoogte van de muur voor dit huis is zo gekozen dat er ook korte kruispalen nodig waren tussen de bovenkant van het dakbeschot en de bovenplaat. Deze korte stukken zijn gesneden uit schrootjes en op hun plaats gespijkerd op de plattegrond.
Het frame haaks maken
Als elke muur is ingelijst, controleren we of het frame haaks is. We meten diagonaal van hoek tot hoek en passen de muur aan door de bovenplaat (samen met de rest van het frame) de ene of de andere kant op te schuiven. Voor deze stap moeten onze maten absoluut gelijk zijn.
Als de muur perfect haaks is, spijkeren we door een raamstijl om de muur op zijn plaats te houden terwijl hij wordt ommanteld. Eén spijker is voldoende voor kortere muren, maar bij langere muren spijkeren we de muur op twee of drie plaatsen. Deze spijkers moeten worden verwijderd voordat de muren worden opgetrokken.
Na het haaks maken van elke muur, spijkeren we de tweede bovenplaat vast. Deze tweede plaat overlapt van muur tot muur om de muren samen te binden. Afhankelijk van de muurconfiguratie houden we de bovenplaat op de breedte van het muurwerk (in dit geval 5 1/2 inches) of we laten een langer stuk weg dat later wordt geïnstalleerd en over het einde van een aangrenzende muur komt.
Dit huis is gebouwd in een gebied met veel wind en volgens de plannen moet de wandbekleding verticaal worden geplaatst voor de afschuifsterkte. De plannen zijn specifiek wat betreft de plaatsing van de multiplexplaten. De plannen vragen meestal om volledige platen om de openingen waar mogelijk te overspannen en om ten minste één stud bay vanaf het einde van een muur te beginnen. Gescheurde breedtes vullen de uiteinden op. Meestal wordt de ommanteling doorgetrokken tot de bovenrand van de tweede bovenplaat, tenzij de plannen een andere strategie voorschrijven. Als er een tweede verdieping is, gebruiken we metalen riemen om de bekleding tussen de twee verdiepingen te overbruggen om weerstand tegen optrekken te bieden.
Wij leggen de beschietingspanelen een voor een op het geraamte en spijkeren ze op elke hoek met een spijker vast. Als alle huiden op hun plaats zitten, snijden we de openingen voor de ramen uit. We hebben ontdekt dat de snelste manier om openingen uit te frezen het gebruik van een gelagerd vlak afwerkfreesje in een zware bovenfrees is. We steken het bitje gewoon door de ommanteling en frezen de opening, waarbij het lager langs de omlijsting van de ruwe opening loopt.
Als de raam- en deuropeningen zijn uitgesneden, gaan we terug en spijkeren we de ommanteling weg. Om te voldoen aan de hoge wind norm, slaan we de spijkers 4 inches op het midden van de omtrek (inclusief rond alle openingen) en 6 inches op het midden in het veld. De wandbekleding moet tot aan de vloer reiken als de muren staan, dus we knippen de overtollige bekleding langs de onderrand weg.
Muren optrekken en schoren
Voordat we gaan hijsen, hebben we de muurschoren en de laserwaterpas al klaar. Het laatste wat we doen voordat we de muren optillen is de spijkers verwijderen die we hebben gebruikt om de muur haaks te houden. Je weet vrij snel of je er een gemist hebt.
Voor de meeste muren die wij bouwen, heeft een ploeg van vier voldoende hijskracht om ze op hun plaats te hijsen. De meeste muren zijn zo licht dat je een hamerklauw in de plaat kunt slaan en deze kunt optillen om grip te krijgen. Voor langere, zwaardere muren schuiven we blokken onder de platen om de meest positieve startgreep te krijgen. In zeldzame gevallen gebruiken we een verreiker om grote, zware muren op te trekken, zoals een hoge gevelmuur. Een gecoördineerde inspanning zet de muur in slechts enkele seconden rechtop.
Als de wand omhoog staat, controleren we of de bodemplaat precies op de geknapte layoutlijn ligt. Als hij naar binnen of naar buiten moet worden verplaatst, is een overtuigende tik met een voorhamer meestal voldoende. Op dat moment wordt de bodemplaat vastgespijkerd aan het dek met twee spijkers aan de basis van elke tap. (Sommige ploegen zijn niet zo voorzichtig met het slaan van deze spijkers, en menig elektricien of loodgieter heeft dergelijke timmerploegen vervloekt nadat ze een spijker hadden geraakt bij het boren van een gat door de plaat in het midden van een spijkerruimte).
Terwijl een of twee bemanningsleden de muur rechtop houden, werken de anderen snel om de schoren te bevestigen. Er zijn vele methoden om de muren te stutten, waaronder veer- en schaarbeugels die gebruik maken van hout dat ter plaatse aanwezig is. Wij geven de voorkeur aan de verstelbare metalen beugels van Proctor (proctorwalljacks.com) die aan de bovenplaat worden bevestigd en een hoek terug maken naar het dek. Nadat we de muur op het oog bijna loodrecht hebben gekregen, spijkeren we de onderkant van de schoor aan het vloerframe. Dan zetten we een laser waterpas op de bodemplaat en stellen de schoor in of uit tot de muur perfect loodrecht is. We plaatsen een schoor om de 4 tot 6 meter.
Het is belangrijk dat de schoren in de vloerbalken worden gespijkerd (niet alleen in het dek) voor maximale sterkte. Dit is gemakkelijk voor de muren die loodrecht op de balken staan. Als de muur evenwijdig aan de balken loopt, spijkeren we een 2-by schrootje over twee vloerbalken en bevestigen daar de onderkant van de schoor aan.
Kleine wanden worden later bekleed
Kleine wanden zonder openingen hoeven niet te worden gebouwd en opgetild zoals de zojuist beschreven wanden. Het is meestal gemakkelijker om ze op het dek te bouwen in de buurt van hun uiteindelijke locatie. Dan kan één persoon ze optillen en op hun plaats schuiven. Aan de voorkant van dit huis helpen de kleine muurtjes om de drie joggen aan elkaar te binden. Met alleen spijkers en hoeken gaan deze muurtjes in elkaar en glijden ze snel op hun plaats.
Omdat de uiteinden van deze korte wanden op aangrenzende wanden overlappen, is het gemakkelijker ze zonder ommanteling te bouwen.
Om de hoekverbinding tussen twee muren te spijkeren, worden altijd spijkers geslagen door de laatste nagel van een muur en in de hoekverbinding van de aangrenzende muur. We proberen ervoor te zorgen dat het vlak van de muur gelijkmatig doorloopt tot het einde van de aangrenzende muur, dus gebruiken we teennagels om de spijkers op de hoek uit te lijnen.
Speciale strategie voor de garage
Aan het einde van die eerste dag had onze ploeg van vier op één na alle buitenmuren gebouwd. De volgende dag ging het grootste deel van de ploeg aan de slag met de garage, terwijl een van de ploegen die laatste muur afmaakte.
De garage vormde een uniek probleem omdat de muren bovenop stammuren stonden – er was geen vlakke ondergrond om de muur op te bouwen. In dit soort gevallen maken we een tijdelijke ondersteuning voor de muur door planken op stapels van 2 bij 2 schrootjes te plaatsen. De bovenplaat ligt bovenop deze ondersteuning en blokken bovenop de stammuur naast de mudsills ondersteunen de onderplaat.
De muur is gebouwd in dezelfde progressie, met de koning / jack samenstellingen en full-length studs gedaan eerste en dan de opening details toegevoegd daarna. De muur wordt geschaafd, ommanteld en opgetrokken zoals eerder, maar deze keer is er geen plaats om de metalen schoren aan te bevestigen. In plaats daarvan gebruiken we een 2-by om de muur te stutten. De garage voor twee auto’s was breder dan het langste frame dat we hadden, dus hebben we twee planken aan elkaar gezet om de garage diagonaal te overspannen voor de schoor. Bij een kalme wind was één schoor voldoende om de muur stabiel te houden tot de andere garagemuren werden gebouwd, die dan effectief de uiteinden van de eerste garagemuur schoren.
Dragende muur
Een dragende muur van 2×4 in het midden van het huis was de laatste muur die samen met de buitenmuren van de eerste verdieping werd gebouwd. Voor deze muur was geen ommanteling nodig, dus hij was vrij licht. Vanwege het gewicht kan deze muur overal worden gebouwd waar genoeg ruimte is op het dek, en vervolgens worden opgetild en op zijn plaats worden geschoven. Als hij op zijn plaats staat, spijkeren we de bodemplaat eraf en spijkeren we de eindbalk vast aan de kruisende wand.
We schoren de muur loodrecht, maar op dit punt hebben we de dragende muur nog niet haaks gemaakt, zodat de uiteinden loodrecht zijn. Om dit te doen, bevestigen we eerst een metalen schoor aan de kruisende muur en trekken hem naar binnen of naar buiten tot hij loodrecht staat. Dit maakt op zijn beurt de dragende muur vierkant en het uiteinde van de muur loodrecht. Daarna spijkeren we een diagonale 2-by vast om de muur haaks en loodrecht te houden.
Bij een ervaren timmerploeg gebeuren veel taken tegelijk, en weten de bemanningsleden dat ze naar het volgende punt op de lijst moeten gaan. Dus terwijl twee teamleden aan de dragende muur werken, gaat één teamlid verder met het opvullen van de rest van de dubbele bovenplaat, terwijl een ander de delen van de ommanteling installeert die tijdens de bouw van de muur waren weggelaten. Deze persoon heeft ook de taak om de spijkers te vinden die mogelijk hun doel gemist hebben, en die slaat hij er van binnenuit weer in. Afgeslagen spijkers zijn niet alleen gevaarlijk voor mensen die in de spanten werken, maar ze zijn ook een rode vlag voor een inspecteur dat de ommanteling op die plaats misschien niet goed is gespijkerd. Deze lijstenmaker gaat terug en spijkert alle plekken waar de spijkers zijn vergeten opnieuw vast en zorgt ervoor dat elk beschotpaneel volledig is vastgespijkerd.
Muren rechtzetten
De laatste taak voordat we met het inlijsten van de tweede verdieping kunnen beginnen is het rechtzetten van de muren. In het verleden hebben we al eens met touwtjes en blokken gewerkt, maar we liepen tegen problemen aan vanwege onregelmatigheden in het materiaal. Ondanks al onze inspanningen waren er altijd plaatsen waar de muren niet helemaal recht waren, en de touwtjes leken altijd in de weg te zitten als we verder gingen met het inlijsten. We ontdekten dat de beste manier om de muur recht te krijgen, op het oog was.
Hier komen de verstelbare beugels echt tot hun recht. Een van de bemanningsleden staat op een ladder en kijkt naar de rand van de bovenplaat, en een tweede bemanningslid stelt letterlijk de muren in door de schroefverstelling te draaien om micro-aanpassingen te maken bij elke schoor (29). Met schoren om de 3 meter kunnen we de meeste muren snel perfect recht maken. In het zeldzame geval dat een muur tussen de beugels naar binnen of naar buiten buigt, verplaatsen we de beugels naar de probleemplekken of voegen we gewoon een andere beugel toe. Deze schoren blijven meestal op hun plaats tot het dek van de tweede verdieping is ingeframed.
Foto’s door Roe Osborn