Le collodion à plaque humide est l’un des premiers procédés photographiques inventés au début des années 1850 par Frederic Scott Archer. Il consiste à enduire une pièce de verre ou de métal d’une émulsion au collodion, à la sensibiliser au nitrate d’argent, puis à réaliser la photo immédiatement afin qu’elle puisse être développée avant que l’émulsion ne sèche (c’est-à-dire pendant qu’elle est encore humide, d’où le nom de plaque humide).
Elles ont une belle qualité inhérente à l’artisanat de chaque image, montrant des signes de la stabilité de vos mains et de l’état de vos produits chimiques. L’émulsion est plus sensible à la lumière dans l’extrémité bleue (UV) du spectre et rend les couleurs et la peau différemment d’un capteur numérique ou d’un film. Les photographies de la guerre de Crimée (voir Roger Fenton) et de la guerre civile américaine (Alexander Gardner) ont été réalisées à l’aide de ce procédé sous forme de tirages à l’albumine à partir de négatifs de plaques humides.
La plupart des plaques que je réalise aujourd’hui sont des positifs droits, ce qui signifie que chaque image est unique – comme un Polaroïd. Les positifs sont appelés ambrotypes s’ils sont sur verre, ou tintypes/ferrotypes s’ils sont sur métal (la plupart des praticiens modernes utilisent l’aluminium).
CAMERAS
La taille de l’appareil photo dicte la taille de la plaque. Un appareil photo grand format, comme un 5×4″ ou 10×8″, vous donne un excellent point de départ, et comme la plaque va dans son propre porte-plaque, vous avez peu de chances d’endommager l’appareil. J’ai utilisé de nombreux appareils anciens et j’ai récemment acheté l’Intrepid 10×8″ MK2 comme moyen plus léger et plus fiable de réaliser de grandes plaques. Vous pouvez utiliser un vieux brownie ou un Holga pour faire de petites plaques, mais le nitrate d’argent les rendra impropres à une utilisation normale par la suite.
© Amelia Paige Brown
PLATE HOLDERS
En supposant que vous ayez un appareil photo Intrepid et des objectifs, tout ce dont vous avez besoin pour le côté appareil photo est un porte-plaque fonctionnel. Vous pouvez soit modifier un porte-plaque existant (Toyo, Fidelity, etc.), soit en acheter un spécialement conçu par Chamonix, Lund Photographic ou Stenopeika.
Tout est dans vos mains
Comme tout artisanat, la photographie sur plaque humide implique quelques outils et processus différents que vous devez maîtriser. L’aspect le plus important est la chimie, car vous enduisez essentiellement votre propre émulsion pour chaque photographie que vous faites. Les différents ensembles de produits chimiques nécessaires (collodion, argent, révélateur, fixateur et vernis) varient en complexité, mais ils doivent tous être mélangés et entretenus pour en tirer le meilleur parti. Vous pouvez acheter des produits prémélangés auprès de Wet Plate Supplies, John Brewer, Mamut Photo, Lund ou les fabriquer vous-même. Il est important de noter que de nombreux ingrédients sont dangereux et qu’il faut être extrêmement prudent.
La meilleure façon d’apprendre le processus est de participer à un atelier où l’on vous emmène à chaque étape du processus et où vous pouvez résoudre les problèmes, etc. J’organise des ateliers pour de petits groupes et je peux adapter des sessions 1-2-1 à votre expérience et à vos ambitions, vous trouverez plus de détails sur mon site web.
© Amelia Paige Brown
DARKROOM
Il n’y a pas de moyen rapide d’expliquer l’ensemble du processus, donc ce qui suit ici est un court résumé. Il est d’une importance vitale que vous portiez un équipement de sécurité approprié lorsque vous utilisez la chimie. Vous allez avoir besoin de beaucoup de matériel, mais si vous avez déjà une chambre noire, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Si vous n’avez pas accès à une chambre noire, assurez-vous que votre espace est bien ventilé – une partie de la chimie a une odeur pénétrante.
Si vous êtes intéressé par l’apprentissage du processus, le meilleur moyen est de participer à un atelier pour acquérir une expérience pratique, sinon vous pouvez étudier le processus en utilisant les innombrables ressources disponibles en ligne dans des endroits comme John Coffer, Scully & Osterman Studio, et Quinn Jacobson.
- SUBSTRATE – En commençant par le matériau que vous voulez utiliser comme base, préparez soit une feuille d’aluminium de trophée ou de verre à la taille de votre porte-plaque. Assurez-vous qu’elle s’adapte au support.
- ÉMULSION AU COLLODION – Versez la solution au collodion de manière uniforme sur la plaque. Équilibrez la plaque sur vos doigts aussi horizontalement que possible et versez une flaque de collodion au centre de la plaque. Commencez immédiatement à faire couler le collodion d’un coin à l’autre, lorsque vous arrivez au coin 4, levez la plaque en angle et versez l’excédent dans une » bouteille de déversement « . Laissez 15-30 secondes pour sécher – vous devriez encore pouvoir le toucher et laisser une empreinte digitale.
- Sensibilisation – Submergez la plaque dans la solution de nitrate d’argent. C’est là que l’émulsion devient sensible à la lumière lorsqu’elle forme de l’iodure d’argent. Fermez le couvercle de votre boîte à argent et laissez la plaque se sensibiliser pendant 3 à 5 minutes.
© Joshua Atkins
L’étape suivante doit être réalisée sous une lumière rouge de sécurité
- Chargement du porte-plaque – Une fois les 3 minutes écoulées, retirez la plaque du bain d’argent à l’intérieur de la chambre noire. Essuyez le dos de la plaque pour enlever tout excès d’argent et chargez-la dans votre porte-plaque, en fermant la lame noire. Vous devez maintenant exposer et développer votre image avant que la plaque ne sèche et ne devienne inutilisable – cela dépend de la température et de l’humidité, mais normalement 15mins suffisent.
- EXPOSER L’IMAGE – Vérifiez à nouveau votre configuration, la mise au point et la composition, en évaluant l’éclairage pour l’exposition. Lorsque vous êtes prêt, mettez votre support dans l’appareil photo et faites l’exposition. Le temps d’obturation dépend de trois variables : l’ouverture, l’âge du collodion (collodion plus ancien = émulsion plus lente) et la quantité de lumière UV – Souvent, j’utilise simplement le bouchon de l’objectif comme obturateur et je compte les secondes. Concernant le calcul de l’exposition : La vitesse de l’émulsion est lente, équivalente à ISO 1 à 3, et les posemètres ne fonctionnent pas vraiment à cause de la sensibilité aux UV. En journée, travaillez à l’ombre et faites un essai d’exposition de 5 secondes à F8 (1-2 secondes en plein soleil). Corrigez la plaque suivante pour savoir si vous avez surexposé ou sous-exposé. Si vous utilisez un flash, c’est une question d’essai et d’erreur avec la distance et la puissance (beaucoup recommandent un équipement de 2400w, mais j’ai obtenu d’excellents résultats en utilisant 2 x 500w). Les lumières continues équilibrées par la lumière du jour fonctionnent bien aussi. Vous aurez bientôt l’habitude de l’exposition requise dans différentes situations.
Les étapes suivantes doivent être effectuées sous une lumière rouge de sécurité
- Développement + arrêt – Retournez dans la chambre noire. Versez rapidement et uniformément le révélateur le long d’un des bords de la plaque pour tout recouvrir instantanément. Essayez d’en garder autant que possible sur la plaque et secouez-la pour vous assurer que toute la plaque est recouverte. Vous devriez voir apparaître une image négative au bout de quelques secondes. Une exposition idéale devrait vous donner un temps de développement de 15 secondes. Lorsque vous commencez à voir les tons moyens, versez immédiatement de l’eau sur la plaque pour arrêter le développement. Lavez à l’eau jusqu’à ce que le résidu gras du révélateur ait disparu de la surface de la plaque.
© Joshua Atkins
Il est maintenant possible d’allumer les lumières
- Fixation – La fixation est la partie du processus que la plupart des gens aiment – elle ressemble à de la magie. Mettez la plaque dans le fixateur et regardez l’image apparaître. Les fixateurs les plus utilisés sont Ilford Rapid Fix et Plain Hypo Fixer.
- RINÇAGE – laissez la plaque dans l’eau courante pendant au moins 15 minutes. Il est important que les plaques soient rincées correctement pour éliminer tout résidu chimique.
- SÉCHAGE – séchez les plaques à l’air libre sur une grille de séchage. J’utilise parfois un sèche-cheveux (lorsque je suis dans un environnement sans poussière) pour accélérer doucement le processus de séchage.
- VERNISSAGE – c’est une étape importante car elle empêche l’argent de s’oxyder. Il existe deux types de vernis différents : le sandaraque – un vernis de résine d’arbre parfumé à la lavande, et la gomme-laque – fabriquée à partir des sécrétions résineuses d’un insecte appelé laccifera lacca. Chauffez la plaque par l’arrière – pour ce faire, vous pouvez utiliser une petite lampe à alcool, mais je préfère utiliser un chauffage halogène ou un sèche-cheveux. Elle doit être presque trop chaude pour être touchée. Versez le vernis de la même manière que vous avez versé le collodion. Gardez-le sur l’assiette pendant que vous le faites tourner sur la surface, d’un coin à l’autre. Cela permet au vernis de s’infiltrer dans le collodion. Versez ensuite tout l’excédent dans une bouteille et trempez les bords sur du papier absorbant. Remettez sur le feu jusqu’à ce que vous voyiez l’alcool du vernis s’évaporer. Laissez sécher complètement.
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