Dior, uma marca enraizada na história e tão luxuosa quanto soa. Uma marca internacionalmente reconhecida desde 1946, a casa de moda francesa aclamada pela sua elegância e feminilidade intemporal. Uma empresa líder que se manteve no topo da hierarquia da moda durante mais de 70 anos, o visual único da Dior influenciou o mundo da moda desde o início. Inovadora mas tradicional, Dior mantém a sua reputação como criadora de alta costura reconhecida. Da sua moda pronta a vestir, artigos de couro, acessórios, ou calçado, Dior mudou o jogo para sempre. Até hoje, a marca está à nossa volta de alguma forma, forma, ou forma – mesmo que não a conheçamos.
Fundada por Christian Dior, nascido em Janeiro de 1905, a casa da moda foi fundada em Dezembro de 1946 na 30 Avenue Montaigne em Paris. A primeira colecção de Dior foi lançada a 12 de Fevereiro para a Primavera / Verão de 1947, na sede da empresa. Um sucesso imediato, Harper’s Bazaar Editor-em-Chefe Carmel Snow acreditava fortemente no talento de Dior. “É uma revolução e tanto, caro cristão! Os teus vestidos têm um aspecto tão novo”, exclamou ela. Assim, o “Novo Visual” tornou-se uma marca registada. Introduzindo silhuetas únicas que consistem em saias mais curtas e cheias, cintura mais apertada, e bustos acentuados – as peças de Dior foram revolucionárias, especialmente nos anos 40. “Queria que os meus vestidos fossem ‘construídos’, moldados nas curvas do corpo feminino, cujos contornos teriam estilo. Acentuei a cintura, o volume das ancas, e enfatizei o busto. A fim de dar mais força aos meus desenhos, tinha quase todos os tecidos forrados com percalços de tafetá, renovando uma tradição há muito abandonada”, disse Christian Dior.
A marca continuou a florescer. Em meados dos anos 50, a casa de Dior era um império da moda altamente respeitado. Dior vestia inúmeras celebridades, incluindo Marlene Dietrich, Ava Gardner e membros da família real.
p>p>P>P>P>P>A trágica morte de Christian Dior em 1957, Yves Saint Laurent, de 21 anos de idade, tomou as rédeas criativas da aclamada casa da moda. Saint Laurent manteve vivo o legado de Christian Dior, utilizando os mesmos tecidos, mantendo as proporções e silhuetas relativamente semelhantes. Contudo, as colecções de Saint Laurent apresentavam peças que eram mais macias, leves e fáceis de usar. Os desenhos de Saint Laurent tornaram-se mais ousados devido ao seu sucesso na casa da moda até 1960, quando a sua colecção boémia foi duramente criticada. São Lourenço foi chamado a juntar-se ao exército francês, obrigando-o assim a deixar Maison Dior, o que não levantou qualquer objecção à direcção Dior.
p>Na sequência da partida de Yves Saint Laurent, Marc Bohan foi nomeado chefe criativo no final dos anos 60. Instilando um estilo mais conservador, foi creditado como o homem que manteve a etiqueta Dior “na vanguarda da moda enquanto ainda produzia roupas vestíveis e elegantes” e o Women’s Wear Daily afirmou que Bohan “salvou a firma”. Em 1967, o assistente de Bohan Philippe Guibourgé lançou a primeira colecção francesa de pronto-a-vestir da marca chamada “Miss Dior”
Em 1989, o italiano Gianfranco Ferré substituiu Bohan como designer-chefe. Como primeiro designer não francês a tomar as rédeas criativas na Dior, Ferré deixou para trás a estética tradicional da Dior. Com uma reputação de silhuetas femininas e românticas, Ferré introduziu um novo conceito de estilo descrito como “refinado, sóbrio e rigoroso”. Como chefe das colecções Haute Couture, Haute Fourrure, Women’s Ready-To-Wear, Ready-To-Wear Furs e Women’s Accessories, Ferré foi premiado com o Dé d’Or. Comummente conhecido como “Golden Dice”, o Dé d’Or foi premiado duas vezes por ano em França a designers de alta costura de 1976 – 1990.
Até 1990, as boutiques Dior foram abertas em bairros comerciais de luxo de Nova Iorque, Los Angeles e Tóquio. Nesse ano, as receitas da Dior foram de 129,3 milhões de dólares, com um rendimento líquido de 22 milhões de dólares. Em 1995, as receitas da etiqueta subiram para 177 milhões de USD, com um rendimento líquido de $26,9 milhões.
Também em 1995, Bernadette Chirac (esposa do ex-presidente francês Jacques Chirac) contactou Christian Dior, explicando que desejava presentear a Princesa de Gales com uma mala de mão única aquando da sua visita a Paris. A Maison criou uma mala preta estruturada, não oficialmente chamada Chouchou. Foi apresentada à Senhora Diana na exposição Cézanne no Grand Palais. Pouco depois, a mala foi vista no braço da Princesa durante a sua visita a um lar de crianças em Birmingham. Ela foi fotografada nesse dia com uma mala, segurando uma criança nos braços. Algumas semanas mais tarde, foi novamente fotografada com a sua mala preferida durante uma visita de estado à Argentina. Descrita como “icónica” e “lendária”, Dior lançou a mala numa série maior e mudou o nome para “Lady Dior” em 1996 com a bênção da Princesa Diana. Duzentos mil modelos foram vendidos em dois anos, pelo que o volume de negócios de artigos em couro de Dior aumentou maciçamente.
A mala Lady Dior apresenta couro de conserva acolchoado, inspirado nas cadeiras Napoléon |||| Christian Dior costumava receber os clientes no dia da sua primeira exposição em 1947. Com a sua silhueta estruturada, e as suas pegas de topo robustas, a Lady Dior também apresenta as letras D, I, O, R em pedantes de encanto como uma assinatura eterna. Cada Lady Dior é trabalhada à mão. Começando com o corte manual das peles, as peças são depois montadas e moldadas à volta de uma forma de madeira, finalmente é meticulosamente cosida. No total, existem 140 peças distintas que são necessárias no processo de criação de uma Lady Dior, daí a luxuosa qualidade.
p> Ao longo dos anos, várias celebridades têm sido o rosto da Lady Dior, incluindo Carla Bruni, Diana Kruger, Monica Bellucci e Marion Cotillard. Até hoje, a Lady Dior continua a ser uma peça icónica para a marca.
p>p> Sob a influência de Anna Wintour, Editora-Chefe da Vogue, Dior nomeou John Galliano como director criativo em 1997, substituindo Gianfranco Ferré. A escolha do designer britânico suscitou alguma controvérsia, uma vez que, mais uma vez, um não-francês manteve as rédeas criativas. No entanto, Galliano foi comparado ao próprio Christian Dior pelo presidente de Dior, Bernard Arnault, observando que “Galliano tem um talento criativo muito próximo do de Christian Dior. Ele tem a mesma mistura extraordinária de romantismo, feminismo e modernidade que simbolizava Monsieur Dior. Em todas as suas criações – os seus fatos, os seus vestidos – encontramos semelhanças com o estilo Dior.”
As colecções de Galliano foram algo controversas, o que evocou um maior interesse pela marca, incluindo o “Espectáculo dos Sem-Abrigo” com modelos vestidos em jornais e sacos de papel e o espectáculo “S & M”. Em 1999, Galliano lançou a colecção de pronto-a-vestir Primavera / Verão 2000 da Dior, que estreou a icónica bolsa da marca Saddle. Em 2000, Galliano tinha controlo total sobre a linha de pronto-a-vestir, acessórios, publicidade e comunicações. Ele transformou Dior em algo mais sexy, seguindo os passos da Gucci na estética “porn chic”. Embora Tom Ford’s Gucci fosse notável pelo seu estilo erótico, Galliano’s Dior teve o maior impacto quando se tratou deste novo conceito de estilo. Tanto assim, que se considera que Galliano revolucionou Dior mais através das suas provocantes campanhas publicitárias do que através dos seus designs actuais.
Em Julho de 2000, Hedi Slimane sucedeu a Patrick Lavoix como designer principal de Dior Homme. Embora a linha de roupa masculina tenha sido originalmente fundada em 1970 por Marc Bohan, não foi tão bem sucedida como a linha de roupa feminina e a boutique foi encerrada. A Dior Homme, de forma elegante e remodelada, deu-lhe uma estética moderna e masculina. Logo, a etiqueta tinha ganho uma clientela masculina proeminente quando Brad Pitt e Mick Jagger foram vistos a usá-la. Em 2002, Slimane recebeu o prémio “International Designer of the Year” (Designer Internacional do Ano) da CFDA. Kris Van Assche foi nomeado o novo director criativo de Dior Homme em 2007 após a partida de Hedi Slimane.
Até 2011, o caos atingiu a casa de Dior quando foram feitas várias acusações contra John Galliano por fazer comentários anti-semitas. O rótulo viu-se num “pesadelo de relações públicas”. Galliano foi, naturalmente, despedido em Março imediatamente antes da estreia da sua colecção Outono/Inverno 2011, que começou sem ele.
p>Bill Gaytten foi nomeado designer-chefe aquando da escandalosa partida de John Galliano, apesar da ausência remanescente do cargo de director artístico. Gaytten tinha trabalhado anteriormente sob a direcção de Galliano tanto para Dior como para o selo John Galliano. A sua primeira colecção para Dior recebeu sobretudo críticas negativas, contudo em Janeiro, Gaytten apresentou a sua segunda colecção haute-couture que foi muito melhor recebida.
Finalmente, foi anunciado a 11 de Abril de 2012 que Raf Simons foi nomeado como o novo director artístico de Dior. Aclamado pelos seus desenhos minimalistas, silhuetas afiadas e estética chique sem esforço, Simons foi uma escolha interessante, uma vez que o seu trabalho contrastou grandemente com o estilo excêntrico e flamboyant de Galliano. Na esperança de avançar a partir do embaraço que Galliano trouxe ao nome Dior, a empresa estava mais do que ansiosa por seguir numa nova direcção. Slimane familiarizou-se com a alta costura, uma vez que o designer não tinha experiência anterior neste campo, e passou muito tempo nos arquivos da Dior. Hedi Slimane apresentou a sua primeira colecção para Dior a 2 de Julho, a linha de alta-couture Outono/Inverno 2012 – prosperou. Chamada “a nova alta-costura” pela empresa, Slimane foi a lufada de ar fresco de que Dior tanto necessitava. O seu trabalho “fez mais referência ao Sr. Dior do que à casa de Dior” com peças inspiradas nos desenhos de Dior após a Guerra Mundial || desenhos.
Em 2016, foi anunciado que Maria Grazia Chiuri sucederia a Hedi Slimande como directora artística. Um enorme salto para a casa de moda francesa, já que Grazia Chiuri é a primeira mulher a ocupar o cargo de AD. “Claro que a herança é importante, mas eu quero levar esta casa mais longe…”. Explicou Grazia Chirui ao discutir a sua nova posição. “Dior representa a feminilidade, mas a ideia disso ainda está impregnada nos anos 50, a feminilidade não é algo que tenha terminado nos anos 50; pode ser mais contemporânea”, continuou ela. E assim poderia ser. Grazia Chiuri transformou Maison Dior, reinventando-a para se adequar à mulher dos tempos modernos. Embora ela se tenha mantido fiel às raízes de Dior, ela redefiniu o que significa ser feminino. Ao acrescentar um toque masculino, ela ilustrou que a elegância podia agora andar de mãos dadas com a edginess. A sua primeira colecção foi para a Primavera / Verão de 2017 – uma linha com tecidos contrastantes que incluíam tule, renda e veludo, enquanto as peças eram embelezadas com motivos florais e rufos. A colecção de fadas era encantadora e adorada pelos amantes e críticos da moda em todo o mundo.
Chiuri’s Dior produziu desde então muitas peças notáveis, incluindo a linha de bolsas J’Adior, tees básicos com “We Should All Be Feminists” estampados de forma proeminente através dela e um novo logótipo Dior. Embora o tempo continue a progredir e as mudanças na indústria da moda estejam sempre a ocorrer, a Dior continua a produzir peças bonitas e intemporais que permanecem inovadoras e originais. Verdadeiramente uma marca com uma história fascinante, Dior continua a ser uma das mais proeminentes e importantes casas de moda do nosso tempo.
Por: Isabel de Carteret