Caspa é um processo natural resultante de uma alteração no funcionamento do couro cabeludo e representa uma preocupação estética que o cosmetólogo tenta melhorar através do desenvolvimento de novas linhas de tratamento capilar.
Embora nos últimos anos tenha havido grandes progressos no desenvolvimento de produtos de tratamento capilar, a luta contra o aparecimento da caspa nem sempre é fácil, combater o aparecimento da caspa é ainda um desafio para os formuladores de cosméticos, que procuram constantemente novas formas cosméticas e ingredientes activos mais eficazes para controlar e reduzir a sua aparência. Actualmente existe um grande número de tratamentos capilares, realmente eficazes, que ajudam a prevenir e corrigir o problema estético da caspa.
A fim de melhor compreender o problema da caspa e as causas que podem levar ao seu aparecimento, iremos rever brevemente a estrutura e fisiologia da pele e mais especificamente do couro cabeludo.
Estrutura da pele e couro cabeludo
A pele é o maior órgão do corpo, com uma superfície média de 1,6 m2 e um peso aproximado de 4 kg. É composto por três camadas sucessivas, a epiderme, a derme e a hipoderme. A principal função da pele não é apenas actuar como uma barreira impermeável ou defensiva contra agressões externas, mas também regular a perda de calor do corpo e transmitir os estímulos que a atingem.
A pele do couro cabeludo só difere da do resto do corpo pela abundância de grandes folículos capilares, drenados por glândulas sebáceas. Estas glândulas secretam uma substância chamada sebo, constituída por uma mistura de gorduras, colesterol e proteínas, que lubrifica o cabelo e o impede de secar. A actividade das glândulas sebáceas é aumentada na puberdade e difere em número e actividade entre diferentes pessoas.
No estudo da caspa, vamos concentrar-nos na anatomia e função da epiderme, uma vez que é a estrutura que está relacionada com esta desordem do couro cabeludo. A epiderme é a primeira barreira protectora do organismo, pois é a camada mais exterior da pele. É constituído por quatro camadas de células perfeitamente estratificadas: stratum basale, stratum spinosum, stratum granulosum e stratum corneum (fig. 1).
Fig. 1. secção da epiderme.
A epiderme está em contínua renovação. As células do basal do estrato, os queratinócitos, são as únicas células que dividem e diferenciam. As células filhas que se formam nesta camada migram para a superfície, passando por um processo de maturação específico (perdem os seus núcleos, tornam-se queratinizadas e achatadas) para formar a camada protectora impermeável chamada stratum corneum. As células córneas, ou corneócitos, são continuamente vertidas da superfície da pele numa contínua descamação. Normalmente, a epiderme do couro cabeludo, como a do resto do corpo, é renovada regularmente a cada 28 dias. Esta alteração é microscópica e passa despercebida; contudo, há algumas ocasiões em que a libertação de corneócitos é maciça e visível, como no caso de pessoas que sofrem do problema da caspa.
Caspa (Pitiríase capitis) é definida como a descamação excessiva do couro cabeludo acompanhada de ligeira comichão mas sem sinais clínicos de inflamação. O mecanismo de ocorrência da caspa deve-se a um aumento da taxa de descamação da epiderme, em que as células da camada basal requerem metade do tempo do que num couro cabeludo não afectado para atingir o estrato córneo. Esta proliferação anormal provoca um aumento do número de células córneas, acompanhado por uma base anormal, que resulta no aparecimento de grandes agregados de células córneas no couro cabeludo.
O diagnóstico de caspa pode por vezes ser confundido com o de dermatite seborreica, porque têm uma sintomatologia semelhante. No entanto, ao contrário da caspa, a dermatite seborreica é caracterizada por inflamação e descamação em áreas com uma elevada concentração de glândulas sebáceas, tais como o couro cabeludo, sobrancelhas, testa, cílios, regiões retroauriculares e pregas nasofaríngeas.
Tipos de caspa
De acordo com o tipo de caspa pode distinguir duas formas clínicas: seca e seborreica.
Forma seca ou Pityriasis simplex
É a forma mais comum e não está normalmente associada a alopecia ou eritema. As pessoas que sofrem deste tipo de caspa têm um couro cabeludo seco, baço e áspero. Os flocos são finos, brancos-acinzentados, mais ou menos aderentes, que podem soltar-se após pentear ou espontaneamente, e permanecer entre as hastes de cabelo e cair sobre a roupa.
Forma seborreica ou Pityriasis steatoides
Este tipo de caspa, para além da descamação, está associado ao aumento da produção de óleo (hiperseborreia) e pode estar associado à alopecia. Neste caso, o cabelo parece oleoso e brilhante, com escamas amareladas, mais espessas e pegajosas, embebido numa película de óleo.
Mecanismos de desencadeamento
A causa específica ou estímulos que desencadeiam o aparecimento da caspa não são conhecidos. No entanto, foi observado que existem vários factores determinantes que influenciam a desordem funcional da epiderme. Estes factores estão associados à estação climática do ano, à cinética mitótica das células do basal do estrato, ao estado hormonal do indivíduo e à actividade metabólica da microbiota do couro cabeludo.
Condições ambientais
Embora não haja explicação científica, as estatísticas mostram que a caspa se manifesta de forma mais aguda no Inverno (Outubro-Dezembro) mas diminui no Verão.
Atividade hiperproliferativa da epiderme
O aparecimento da caspa está relacionado com um aumento da actividade mitótica das células do basal do estrato da epiderme do couro cabeludo. Nestas condições de sobreprodução celular, a viagem completa dos queratinócitos da camada basal até ao estrato córneo demora metade (14 dias) do que num couro cabeludo não afectado. As células do estrato córneo não têm tempo suficiente para queratinizar ou queratinizar mal (paraqueratose), resultando num aumento do número de células a serem libertadas levando à formação de escamas espessadas.
Embora os mecanismos que provocam a aceleração do processo normal de renovação celular sejam desconhecidos, os estados de stress ou ansiedade, bem como a ingestão de uma dieta rica em gorduras e hidratos de carbono, podem agravar o problema.
Desequilíbrio hormonal
Caspa ocorre com igual frequência em ambos os sexos. Geralmente aparece na puberdade e aumenta progressivamente até aos 30 anos de idade; no entanto, é raro ver casos de caspa em pessoas mais velhas ou crianças. A idade de incidência da caspa sugere uma relação directa com a actividade hormonal do indivíduo, uma vez que o seu início coincide com um período de elevada actividade sebácea.
Flora microbiana
P>Apesar de ser incerto, a ocorrência de caspa tem estado ligada à actividade da flora microbiana saprófita do couro cabeludo. Em condições normais, a população microbiana desta área consiste em cocos aeróbios (Staphylococcus epidermidis), córneas anaeróbias (Propionibacterium acnes) e duas espécies de leveduras (Pityrosporum ovale, agora conhecida como Malassezia furfur, e Pityrosporum orbiculare). No entanto, observou-se que as pessoas que sofrem de caspa têm uma população crescente de peles de malassezia, até 75% da microbiota total do couro cabeludo. A presença de um excesso de gordura favorece a multiplicação e desenvolvimento deste microorganismo, porque pode degradar os triglicéridos que compõem o sebo. Este facto leva a um aumento da quantidade de ácidos gordos livres no couro cabeludo, que têm uma forte capacidade irritante que pode causar estimulação da mitose nas células da camada basal, além de ser uma das possíveis causas de coceira intensa do couro cabeludo, que ocorre nestas circunstâncias.
Tratamento
Porque a formação da caspa pode ser o resultado de um processo multifactorial, as actuais formulações anticaspa são apresentadas em diferentes formas cosméticas e contêm vários ingredientes activos destinados a corrigir cada uma das causas que a podem causar e a aliviar as suas consequências.
Ingredientes activos
Os ingredientes activos utilizados para este fim são os seguintes:
Antifúngicos. Inibem a proliferação de microrganismos, especialmente contra a levedura Malassezia furfur.
p>Citostáticos. Eles regulam o ciclo de renovação celular do couro cabeludo.
Antiseborreico. Normalizar a secreção das glândulas sebáceas.
Queratolíticos. Eliminar a acumulação de escamas do couro cabeludo.
Antiprurítico. Aliviar a comichão e a vermelhidão que acompanham os processos da caspa.
A maioria dos tratamentos inclui, como primeiro ingrediente activo de eleição contra a caspa, substâncias com actividade antifúngica. O grupo químico mais comummente utilizado é o dos derivados de enxofre de piridínio, sendo o representante mais utilizado a piritona de zinco (ZPT). Estas substâncias actuam principalmente inibindo o crescimento microbiano; contudo, têm também um certo efeito citostático que ajuda a normalizar o processo de keratização. Outro derivado da piridina, sem actividade citostática porque não contém enxofre na sua molécula, é a piroctona olamina. Uma das vantagens desta molécula em relação ao piritiona de zinco é a sua solubilidade em água, que permite a sua inclusão em formulações cosméticas transparentes, enquanto o ZPT, devido à sua baixa solubilidade em água, é formulado como uma dispersão (champôs) dando uma aparência esbranquiçada e leitosa ao produto.
Climbazole é outro agente anticaspa eficaz, da família do azole, cuja actividade é especificamente antifúngica. Esta substância actua selectivamente contra microrganismos patogénicos, respeitando a flora microbiana do couro cabeludo.
p>Durante estes ingredientes, substâncias com actividade queratolítica, antisseborreica ou antiprurítica são geralmente incorporadas em formulações anticaspa, a fim de melhorar o aspecto do cabelo, regular as secreções sebáceas e aliviar a comichão causada pela presença de caspa. O ácido salicílico juntamente com alguns derivados do enxofre (enxofre coloidal, sulfureto de selénio) são bons agentes esfoliantes que facilitam a remoção de escamas do couro cabeludo.
Seguindo a tendência crescente no mercado de conceber cosméticos menos agressivos e mais naturais, estão a ser incorporados nas formulações extractos de plantas anticaspa que proporcionam novas propriedades anti-sépticas e cicatrizantes para além de reduzirem as propriedades irritantes de alguns dos ingredientes activos.
Durante os anos 70 e 80, os derivados do alcatrão de carvão foram os componentes vegetais mais utilizados nas formulações anticaspa devido à sua eficácia comprovada como citostáticos e anti-seborreicos, apesar das suas características organolépticas desagradáveis. Actualmente, estes ingredientes estão a cair em desuso porque a sua inocuidade está a ser avaliada.
Formas cosmméticas
Tratamentos actuais para combater a caspa combinam a utilização de vários produtos cosméticos complementares, que são apresentados em diferentes formas cosméticas. Geralmente, para controlar o problema da caspa, é suficiente a utilização regular de um champô anticaspa. Actualmente, as novas fórmulas deixaram de ser xampus agressivos e tornaram-se produtos que, para além de incluírem ingredientes activos que tratam o problema da caspa, limpam e cuidam cosmeticamente do cabelo, proporcionando suavidade, brilho e nutrição.
P>Pelo facto do champô ser a forma cosmética mais utilizada, devido à conveniência de realizar duas acções numa só (limpeza capilar e controlo da caspa), é aconselhável complementar o tratamento com uma loção anticaspa hidroalcoólica para depois da lavagem, que contém um ingrediente activo diferente do champô. Em loções, o elevado teor de álcool facilita a absorção dos princípios activos, além de proporcionar à sua aplicação uma agradável sensação de frescura devido à evaporação do álcool.
Como produto mais recente, foi desenvolvida a máscara anti-caspa com acção esfoliante, que fornece as propriedades cosméticas de uma máscara condicionadora (brilho, suavidade, nutrição), para além dos ingredientes activos que controlam o aparecimento da caspa.
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