Guinguette Marais Poitevin

Eine nach der anderen kommen sie um die Ecke und schlurfen schnell und leise in den Raum, wobei sie nur das geringste Geräusch erzeugen, wenn ihre winzigen Schritte auf die Tatami-Matte treffen. In dem Moment, in dem sie den Raum betreten, ändert sich die Atmosphäre; ihre Anwesenheit lässt die Haare auf den Armen aufstellen, und jeder wird sofort still, in Ehrfurcht vor der Schönheit, die gerade eingetroffen ist. An diesem Abend werden wir mit der Anwesenheit von zwei Geiko und einer Maiko beehrt.

Im Kyotoer Dialekt werden Geisha als Geiko (gei bedeutet „Kunst“, während sha mit „Person“ und ko mit „Kind“ übersetzt wird) oder Maiko bezeichnet. Erstere muss älter als 20 Jahre sein, während letztere zwischen 15 und 20 Jahre alt ist. Einige durchlaufen sogar das Stadium der shikomi für etwa sechs Monate bis ein Jahr, bevor sie in den Maiko-Status aufsteigen, in dem die Ausbildung erst nach Abschluss der Junior High School beginnt. Es gibt fünf hanamachi oder kagai (Geisha-Bezirke) in der Alten Stadt – Gion Kobu (der größte), Miyagawa-chō, Ponto-chō, Kamishichiken (der älteste) und Gion Higashi. Laut der Kyoto Traditional Musical Art Foundation beherbergen diese Städte derzeit schätzungsweise 73 Maiko, 186 Geiko und 132 Ochaya (Teehäuser, die zur Unterhaltung der Geisha dienen). Um die Luft zu klären, bevor wir ein wenig tiefer eintauchen, sollte das Missverständnis, dass Geishas das Äquivalent zu Prostituierten sind, sofort verworfen werden. Als die Kultur in der Edo-Periode entstand, nannten sich Frauen in „Vergnügungsvierteln“ Geishas, aber diese Verhaltensweisen werden nicht mehr praktiziert – dazu gehört auch das Konzept, die eigene Jungfräulichkeit für die Mizuage-Zeremonie einer Maiko zu verkaufen.

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Traditionell, kann man eine Ochaya nicht betreten, um von einer Geiko oder Maiko unterhalten zu werden, es sei denn, ein bestehender Kunde hat sie empfohlen und sie haben eine Beziehung zur Okaasan (was „Mutter“ bedeutet, sich aber auch auf die Besitzerin einer Ochaya oder Okiya, einem Unterkunftshaus für Geishas, bezieht) aufgebaut. Früher war es für Ausländer unerhört, ein Ochaya ohne Begleitung zu betreten, aber aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten haben einige Etablissements ihre Beschränkungen gelockert, um ihr Geschäft am Leben zu erhalten.

Wenn Sie jemals Freunde hatten, die nach Japan reisten, haben Sie wahrscheinlich deren Klagen darüber gehört, wie unmöglich es war, sich einen Tisch in einem begehrten Restaurant zu reservieren. Stellen Sie sich also vor, Sie würden versuchen, in die bewachte, geheime Gesellschaft der Geiko einzudringen. Hier ist die ultimative Form der Währung nicht, wie viel man hat, sondern wen man kennt, und die Bekanntschaft eines Ochaya-Gönners zu machen, ist wie ein Jackpot. Zu meinem Glück wohnte ich im Four Seasons Hotel Kyoto, einem Anwesen, das ebenso atemberaubend ist wie seine Verbindungen. Das Personal vermittelte mir schließlich den Kontakt zu Kenji Sawada, dem CEO von Exclusive Kyoto, der ein Gönner des Man ist und das Ochaya im Sommer und Winter drei- bis viermal im Monat und im Frühling und Herbst zwei- bis dreimal pro Woche besucht.

Man ist im Besitz einer Geiko der vierten Generation, bekannt als Masami. Es besteht aus fünf Etagen, von denen die ersten drei die Ochaya bilden und für die Bewirtung genutzt werden, während die oberen beiden Etagen für ihre beiden Auszubildenden (Geiko Masaki und Maiko Masano) und sie selbst bestimmt sind, die die Okiya-Hälfte ihres Geschäfts bilden – das elf Jahre alte Etablissement ist ein untypisches Gebäude, da solche Teehäuser normalerweise nicht mehr als zwei Stockwerke haben. Es wird immer nur ein Abendessen pro Etage abgehalten, obwohl alle drei mehrere Räume haben, und manchmal können sie nach dem Abendessen eine Gruppe für eine reine Drink-Affäre hineinquetschen (es gibt sogar einen Karaoke-Raum im zweiten Stock für solche Gelegenheiten).

Wir sitzen im größten Raum auf der zweiten Ebene, verteilt entlang eines langen Tisches mit versenktem Boden für Beinfreiheit. Eine nach der anderen stellen sich die Geiko und Maiko vor und reichen mir ihr Hanameishi, eine Visitenkarte in Form eines schmalen rechteckigen Aufklebers, auf dem ihr Name (den sie von ihrem Okaasan erhalten haben) steht. Die erste Frau, die ich treffe, hört auf den Namen Masaki. Sie ist wunderschön, natürlich in einem marineblauen Kimono mit einem silbernen Obi-Gürtel. Ihr Gesicht und ihr Hals sind wie bei den anderen beiden mit weißer Schminke bedeckt, und ihre Lippen sind tief karmesinrot gefärbt, wobei der gleiche Farbton die äußeren Augenwinkel markiert. Aber im Gegensatz zu den anderen beiden war sie nie eine Maiko. Früher studierte sie an der Universität Wirtschaft und Medien, arbeitete nebenbei als Barkeeperin im Man und bewunderte Masami, die sie voller Bewunderung als ihre Schwester bezeichnet, so sehr, dass sie beschloss, eine Geiko zu werden und mit 20 Jahren ihre Ausbildung begann (jetzt ist sie 26). Den ganzen Abend über hält sie Smalltalk mit mir – sie legt mir eine Leinenserviette auf den Schoß, wenn der erste Gang kommt, und sorgt dafür, dass mein Glas nie leer wird – und beantwortet geduldig, oft auf Englisch, meine Fragen. In den Momenten, in denen ein Übersetzer helfen muss, kann ich hören, wie sie die Worte des Linguisten wiederholt, um ihr Vokabular und ihre Aussprache zu verbessern – ihr unersättlicher Wunsch zu lernen ist bewundernswert und liebenswert.

Als nächstes treffe ich Masano, eine junge Maiko im Alter von 16 Jahren in ihrem ersten Ausbildungsjahr (erkennbar daran, dass nur ihre Unterlippe rot angemalt ist), die erst letztes Jahr der Okiya beigetreten ist und im Dezember ihr Debüt gab. Sie war mit 14 Jahren als Gast in ein Teehaus eingeladen worden und war an diesem Abend so beeindruckt von den Maiko, dass sie sich in den Kopf gesetzt hatte, eine zu werden. Ihr beeindruckend symmetrisches Haar, das jede Woche frisiert wird und etwa zwei Stunden Zeit in Anspruch nimmt, ist mit einer Reihe von Stecknadeln und einem aufwendigen Blumenschmuck, dem so genannten hana kanzashi, verziert (ein weiteres Zeichen für ihr erstes Ausbildungsjahr), während der Nacken nur teilweise weiß bedeckt ist – hierin liegen zwei Unterscheidungsmerkmale zwischen einer Geiko und einer Maiko: Erstere dürfen Perücken tragen, die oft den Nacken bedecken und dadurch keine unbemalten Hautstreifen freilegen müssen, was die Illusion von Dehnung erzeugen soll, und sie haben auch tendenziell weniger und einfachere Accessoires im Haar. In Kyoto geboren, verstanden ihre Eltern, was das Leben einer Maiko mit sich bringt und gaben ihren Segen, damit sie ihrem Wunsch nachgehen kann. Wenn man sie fragt, ob sie vorhat, eine Geiko zu werden (nur etwa die Hälfte der Maiko setzt ihre Karriere fort), hellt sich ihr Gesicht sofort auf, ein ernstes Lächeln breitet sich auf ihrem Gesicht aus und sie sagt begeistert ja. Sie geht ein- bis viermal pro Woche zur Schule oder hat Privatunterricht und verbringt die anderen Tage mit Selbsttraining oder dem Putzen der Okiya. Mit zwei freien Tagen im Monat, keinem Handy, vielleicht einmal in der Woche Fernsehen und der Möglichkeit, ihre Familie und Freunde nur zwei- bis dreimal im Jahr zu besonderen Feiertagen zu sehen, frage ich mich, was sie an einem solchen Lebensstil reizt. Aber andererseits nehme ich an, dass bestimmte Entscheidungen, die ich oder jeder andere getroffen hat, ähnlich hinterfragt werden könnten.

Zuletzt kommt Tomitae, eine 21-jährige Geiko in einem königlichen lila Kimono mit orangefarbenem Obi-Gürtel, um sich vorzustellen. Sie wurde von einer anderen Okiya in Gion Higashi ausgeliehen und hat eine mehrjährige Ausbildung hinter sich, zunächst als Shikomi für sechs Monate, bevor sie mit 16 Jahren eine Maiko wurde. Als sich einer der Gäste darüber aufregt, wie wenig Zeit er für seine Frisur habe und sich mit den Händen durch die Frisur fährt, holt sie sofort einen Taschenspiegel aus den Falten ihres Obi hervor. Neben dem Handspiegel hat sie auch einen Fächer, einen Visitenkartenhalter, ein Puderdöschen und loses Notizpapier in einem Beutel verstaut, der mit einem Netsuke-Charm des Familienwappens ihres Okiyas verziert ist. (Der letzte Gegenstand wird nur von Geiko getragen, wobei die Papiere zum Schreiben einer Notiz oder zum Einpacken eines Geschenks verwendet werden.)

Der Abend ist gefüllt mit fröhlichen Gesprächen und lustigen Trinkspielen, aber der Höhepunkt des Abends sind die Vorführungen. Ich bin so sehr auf Masaki und das Shamisen, das sie stimmt, konzentriert, dass ich gar nicht merke, wie das Licht gedimmt wird. Tomitae kommt zuerst heraus, um „Spring Rain“, eine saisonale Nummer, zu tanzen, bevor Masano sich ihr anschließt, um „Gion Kouta“ zu tanzen, das beliebteste Stück in Kyoto. Die zarten Gesten sind minimal und subtil, aber unglaublich anmutig mit einer bewussten Präzision. Die Knie sind immer bis zu einem gewissen Grad angewinkelt, es ist sicherlich ein gewisses Maß an Kraft im Spiel. Hin und wieder beugen sie ihre Hälse und neigen ihre Köpfe leicht, ein Fächer wird entfaltet und langsam hin und her geschwenkt, die Hände werden in die Armlöcher des Kimonos gesteckt, um den Furi (das Stück Stoff, das unter den Ärmeln hängt) zur Schau zu stellen – und das alles, während Masaki auf ihrem Saiteninstrument klimpert und mit einer beruhigenden, tiefen Stimme singt.

Ich beende die Nacht mit einem kurzen Gespräch mit Masami. Noch bevor ich an den Kopf des Tisches gerufen werde, strahlt sie eine fast einschüchternde Kultiviertheit und Reife aus, gepaart mit einer unbeschreiblichen Anziehungskraft. Sie hat einen festen Ton, aber eine ruhige und beständige Stimme. Ich erfahre, dass sie nie eine traditionelle Ausbildung genossen hat, aber da sie in einem Haushalt aufgewachsen ist, in dem ihre Großmutter und ihre Mutter Geiko waren, gab es keine besondere Notwendigkeit für eine solche Ausbildung. Für die wenigen Glücklichen tritt Masami immer noch als Geiko auf, allerdings nur zwei Tage im Sommer und 10 Tage im Herbst. Ansonsten ist sie damit beschäftigt, Man zu leiten und Masaki und Masano zu beaufsichtigen, während sie nach zwei weiteren Maiko für ihre Familie sucht.

Am Ende kann ich nicht anders, als verblüfft zu sein, wie eine so alte Tradition in der heutigen Zeit noch gedeihen kann. Und obwohl die Praxis oft missverstanden und falsch interpretiert wird, ist das, was diese Frauen tun, eine Form der Kunst, und sie sind ein Symbol Japans – nicht nur als Verkörperung seines Erbes und seiner Kultur, sondern auch seiner unvergleichlichen Gastfreundschaft. Da sie nicht heiraten können, bis sie sich entschieden haben, in den Ruhestand zu gehen, braucht es unerschütterliche Entschlossenheit und Disziplin, um auf das zu verzichten, was viele als „normalen“ Lebensstil ansehen. Es ist vielleicht keine Unterhaltung, an die Sie oder ich gewöhnt sind, aber es ist eine Praxis, der einige Frauen, wie Masami, ihr Leben gewidmet haben. Und obwohl es fraglich ist, ob sie über Ihre Witze lachen, weil Geselligkeit ihr Job ist, oder ob sie wirklich bezaubert sind, verlassen Sie eine Ochaya in fröhlicher Stimmung, und darum geht es doch eigentlich, oder?

Ein Abendessen mit einer Geisha kann mehrere hundert Dollar aufwärts kosten. Für diejenigen, die nicht so viel Geld ausgeben möchten, gibt es einige andere Möglichkeiten, Geiko und Maiko in Kyoto zu sehen:

Wochenend-Maiko-Auftritte im Four Seasons Hotel Kyoto
Kyotos neuestes Hotel und das zweite Projekt der Kette in diesem Land (nach dem Four Seasons Hotel Tokyo, Marunouchi) wurde erst letzten Oktober eröffnet und macht sich einen Namen in der alten Stadt. Zeitgemäß und schick, ist es die Art von Ort, die man sehen und gesehen werden will, wie man sieht, wenn man all die High-Society-Frauen sieht, die zu jeder Tageszeit in den Etablissements speisen. Das Four Seasons Hotel Kyoto bietet wöchentliche Maiko-Auftritte am Samstag- und Sonntagabend, bei denen die Maiko etwa zehn Minuten lang in der Lobby tanzt, bevor sie ihre Runden durch die Restaurants dreht, um die Gäste zu begrüßen, oder sich in das Teehaus im 800 Jahre alten Teichgarten des Hotels begibt, um für den Rest der Stunde Trinkspiele zu spielen. Aber wenn Sie ein Ozashiki-Asobi arrangieren möchten, kann man auch das für Sie tun.

Besuchen Sie die jährlichen Tanzfestivals
Jedes Kagai führt jedes Jahr seinen eigenen Tanz auf, zusammen mit einer speziellen Aufführung, die Geiko und Maiko aus allen fünf Hanamachi vereint. Diese sechs jährlichen Veranstaltungen sind die perfekte Gelegenheit, eine Gruppe dieser meisterhaften Entertainer für eine geringe Gebühr zu erleben – stellen Sie nur sicher, dass Sie Ihre Reise entsprechend planen.

One-Stop Shop am Gion Corner
Touristisch? Ja. Aber wenn Sie unter Zeitdruck stehen und einen Blick auf mehrere traditionelle japanische Darstellungskünste erhaschen wollen, dann ist Gion Corner die bequemste Option.

Spaziergang durch Gion
Wenn Sie die Zeit haben, schlendern Sie zwischen 17 und 18 Uhr oder spät abends gegen Mitternacht um die fünf Kagai herum und versuchen Sie, einen Blick auf sie zu erhaschen, wenn sie zu einer Ochaya gehen bzw. zu ihrer Okiya zurückkehren. Da der Gion-Bezirk zwei Hanamachi hat, ist das wahrscheinlich Ihre beste Chance, Geiko und Maiko zu sehen. Wenn Sie Glück haben und wirklich aufmerksam sind, sehen Sie vielleicht sogar eine, die an ihrem freien Tag in traditionellen Geschäften wie Kintakedo einkauft, aber denken Sie daran, dass sie nicht in ihrem teuren Gewand und mit vollem Haar und Make-up erscheinen wird. Ansonsten schlängeln Sie sich durch die malerischen Seitenstraßen und Gassen, die mit Machiya-Stadthäusern gefüllt sind, aber halten Sie die Augen offen, seien Sie geduldig und halten Sie Ihre Kamera bereit.