Dior, eine Marke, die in der Geschichte verwurzelt und genauso luxuriös ist, wie sie klingt. Eine international bekannte Marke seit 1946, das französische Modehaus, das für seine Eleganz und zeitlose Weiblichkeit bekannt ist. Als führendes Unternehmen, das seit über 70 Jahren an der Spitze der Modehierarchie steht, hat der einzigartige Look von Dior die Modewelt von Anfang an beeinflusst. Innovativ und doch traditionell, pflegt Dior seinen Ruf als Schöpfer anerkannter Haute Couture. Ob Konfektionsmode, Lederwaren, Accessoires oder Schuhe, Dior hat das Spiel für immer verändert. Bis heute ist die Marke in irgendeiner Form um uns herum – auch wenn wir es nicht wissen.
Gegründet von Christian Dior, geboren im Januar 1905, wurde das Modehaus im Dezember 1946 in der 30 Avenue Montaigne in Paris etabliert. Die erste Kollektion von Dior wurde am 12. Februar für Frühjahr/Sommer 1947 am Hauptsitz des Unternehmens vorgestellt. Ein sofortiger Erfolg, Harper’s Bazaar Chefredakteurin Carmel Snow glaubte fest an Diors Talent. „Das ist eine ziemliche Revolution, lieber Christian! Deine Kleider haben so einen neuen Look“, rief sie aus. So wurde der „New Look“ zu einem Markenzeichen. Die Einführung einzigartiger Silhouetten, bestehend aus kürzeren, volleren Röcken, engeren Taillen und betonten Büsten – Diors Stücke waren revolutionär, besonders in den 40er Jahren. „Ich wollte, dass meine Kleider ‚konstruiert‘ sind, geformt an den Kurven des weiblichen Körpers, dessen Konturen sie stilvoll umspielen sollten. Ich akzentuierte die Taille, das Volumen der Hüften, und ich betonte die Büste. Um meinen Entwürfen mehr Halt zu geben, ließ ich fast alle Stoffe mit Perkal oder Taft füttern und erneuerte damit eine Tradition, die lange aufgegeben worden war“, sagte Christian Dior.
Die Marke florierte weiter. Mitte der 1950er Jahre war das Haus Dior ein hochangesehenes Modeimperium. Dior kleidete unzählige Berühmtheiten ein, darunter Marlene Dietrich, Ava Gardner und Mitglieder der königlichen Familie.
Nach dem tragischen Tod von Christian Dior im Jahr 1957 übernahm der 21-jährige Yves Saint Laurent die kreative Leitung des gefeierten Modehauses. Saint Laurent hielt das Erbe von Christian Dior am Leben, indem er die gleichen Stoffe verwendete und die Proportionen und Silhouetten relativ ähnlich hielt. Saint Laurents Kollektionen enthielten jedoch Stücke, die weicher, leichter und einfacher zu tragen waren. Saint Laurents Entwürfe wurden aufgrund seines Erfolges im Modehaus immer gewagter, bis 1960 seine Bohème-Kollektion harsch kritisiert wurde. Saint Laurent wurde in die französische Armee einberufen, was ihn zwang, Maison Dior zu verlassen, was bei der Dior-Leitung keinen Widerspruch hervorrief.
Nach dem Weggang von Yves Saint Laurent wurde Marc Bohan Ende der 1960er Jahre zum kreativen Kopf ernannt. Er führte einen konservativeren Stil ein und wurde als der Mann angesehen, der das Dior-Label „an der Spitze der Mode hielt, während er immer noch tragbare, elegante Kleidung produzierte“ und Women’s Wear Daily behauptete, dass Bohan „die Firma gerettet hat.“ 1967 lancierte Bohans Assistent Philippe Guibourgé die erste französische Konfektionskollektion der Marke mit dem Namen „Miss Dior“.
Im Jahr 1989 löste der in Italien geborene Gianfranco Ferré Bohan als Chefdesigner ab. Als erster nicht-französischer Designer, der die kreativen Zügel bei Dior übernahm, ließ Ferré die traditionelle Dior-Ästhetik hinter sich. Ferré, der für seine femininen, romantischen Silhouetten bekannt war, führte ein neues Stilkonzept ein, das als „raffiniert, nüchtern und streng“ beschrieben wurde. Als Leiter der Haute Couture-, Haute Fourrure-, Damen-Konfektions-, Pelz-Konfektions- und Damen-Accessoires-Kollektionen wurde Ferré mit dem Dé d’Or ausgezeichnet. Der Dé d’Or, auch bekannt als „Goldener Würfel“, wurde von 1976 bis 1990 zweimal jährlich in Frankreich an Haute-Couture-Designer verliehen.
Bis 1990 wurden Dior-Boutiquen in den gehobenen Einkaufsvierteln von New York City, Los Angeles und Tokio eröffnet. In diesem Jahr betrug der Umsatz von Dior 129,3 Millionen USD, mit einem Nettogewinn von 22 Millionen USD. Bis 1995 stieg der Umsatz des Labels auf 177 Millionen USD, mit einem Nettogewinn von 26,9 Millionen USD.
Auch 1995 kontaktierte Bernadette Chirac (Ehefrau des ehemaligen französischen Präsidenten Jacques Chirac) Christian Dior und erklärte, dass sie der Prinzessin von Wales bei ihrem Besuch in Paris eine einzigartige Handtasche schenken wolle. Die Maison kreierte eine strukturierte schwarze Tasche, die inoffiziell Chouchou genannt wurde. Sie wurde Lady Diana bei der Cézanne-Ausstellung im Grand Palais präsentiert. Kurz darauf wurde die Tasche am Arm der Prinzessin während ihres Besuchs in einem Kinderheim in Birmingham gesehen. Sie wurde an diesem Tag mit der Tasche fotografiert, wobei sie ein Kind im Arm hielt. Ein paar Wochen später wurde sie bei einem Staatsbesuch in Argentinien erneut mit ihrer Lieblingstasche fotografiert. Als „ikonisch“ und „legendär“ beschrieben, brachte Dior die Tasche in einer größeren Serie auf den Markt und änderte 1996 mit dem Segen von Prinzessin Diana den Namen in „Lady Dior“. In zwei Jahren wurden zweihunderttausend Modelle verkauft, wodurch der Lederwarenumsatz von Dior massiv anstieg.
Die Lady Dior Tasche besteht aus gepolstertem Cannage-Leder, inspiriert von den Napoléon-Stühlen, die Christian Dior einst benutzte, um Kunden am Tag seiner ersten Show im Jahr 1947 zu begrüßen. Mit ihrer strukturierten Silhouette und den stabilen Henkeln an der Oberseite ist die Lady Dior auch mit den Buchstaben D, I, O, R auf den Charmanten Pedanten als ewige Signatur versehen. Jede Lady Dior wird von Hand gefertigt. Das beginnt mit dem manuellen Ausschneiden des Leders, dann werden die Stücke zusammengesetzt und um eine Holzform geformt, schließlich wird sie sorgfältig zusammengenäht. Insgesamt gibt es 140 verschiedene Teile, die für die Herstellung einer Lady Dior notwendig sind, daher die luxuriöse Qualität.
Im Laufe der Jahre waren mehrere Berühmtheiten das Gesicht von Lady Dior, darunter Carla Bruni, Diana Kruger, Monica Bellucci und Marion Cotillard. Bis heute ist die Lady Dior ein ikonisches Stück für die Marke.
Unter dem Einfluss von Anna Wintour, Chefredakteurin der Vogue, ernannte Dior 1997 John Galliano zum Kreativdirektor und löste damit Gianfranco Ferré ab. Die Wahl des britischen Designers löste einige Kontroversen aus, da wieder einmal ein Nicht-Franzose die kreativen Fäden in der Hand hielt. Galliano wurde jedoch vom Vorsitzenden von Dior, Bernard Arnault, mit Christian Dior selbst verglichen: „Galliano hat ein kreatives Talent, das dem von Christian Dior sehr nahe kommt. Er hat dieselbe außergewöhnliche Mischung aus Romantik, Feminismus und Modernität, die Monsieur Dior auszeichnete. In all seinen Kreationen – seinen Anzügen, seinen Kleidern – findet man Ähnlichkeiten mit dem Dior-Stil.“
Gallianos Kollektionen waren etwas kontrovers, was weiteres Interesse an der Marke hervorrief, darunter die „Homeless Show“ mit Models, die in Zeitungen und Papiertüten gekleidet waren, und die „S & M“ Show. 1999 präsentierte Galliano die Frühjahr/Sommer-Kollektion 2000 von Dior, die erstmals die ikonische Saddle Bag der Marke vorstellte. Im Jahr 2000 hatte Galliano die volle Kontrolle über die Prêt-à-porter-Kollektion, Accessoires, Werbung und Kommunikation. Er verwandelte Dior in etwas Sexieres und trat in die Fußstapfen von Gucci in der „Porno-Chic“-Ästhetik. Obwohl Tom Fords Gucci für seinen erotischen Stil bekannt war, hatte Gallianos Dior den größten Einfluss, wenn es um dieses neue Stylingkonzept ging. So sehr, dass man davon ausgeht, dass Galliano Dior mehr durch seine provokanten Werbekampagnen als durch seine eigentlichen Entwürfe revolutionierte.
Im Juli 2000 trat Hedi Slimane die Nachfolge von Patrick Lavoix als Chefdesigner für Dior Homme an. Obwohl die Herrenmode-Linie ursprünglich 1970 von Marc Bohan gegründet wurde, war sie nicht annähernd so erfolgreich wie die Damenmode-Linie und die Boutique wurde geschlossen. Slimane gestaltete Dior Homme neu und verlieh ihm eine moderne, maskuline Ästhetik. Schon bald hatte das Label prominente männliche Kundschaft gewonnen, als Brad Pitt und Mick Jagger gesehen wurden, die es trugen. Im Jahr 2002 wurde Slimane vom CFDA mit dem Preis „International Designer of the Year“ ausgezeichnet. Kris Van Assche wurde 2007 nach dem Weggang von Hedi Slimane zum neuen Kreativdirektor von Dior Homme ernannt.
Im Jahr 2011 brach im Hause Dior das Chaos aus, als mehrere Vorwürfe gegen John Galliano wegen antisemitischer Äußerungen erhoben wurden. Das Label fand sich in einem „Public-Relations-Albtraum“ wieder. Galliano wurde natürlich im März gefeuert, kurz vor dem Debüt der Herbst-/Winterkollektion 2011, die ohne ihn begann.
Bill Gaytten wurde nach dem skandalösen Abgang von John Galliano zum Chefdesigner ernannt, obwohl die Position des künstlerischen Leiters weiterhin nicht besetzt war. Gaytten hatte zuvor unter Galliano sowohl für Dior als auch für das Label John Galliano gearbeitet. Seine erste Kollektion für Dior erhielt überwiegend negative Kritiken, doch im Januar präsentierte Gaytten seine zweite Haute-Couture-Kollektion, die deutlich besser ankam.
Schließlich wurde am 11. April 2012 bekannt gegeben, dass Raf Simons zum neuen künstlerischen Leiter von Dior ernannt wurde. Gefeiert für seine minimalistischen Designs, scharfen Silhouetten und mühelos schicke Ästhetik, war Simons eine interessante Wahl, da seine Arbeit in starkem Kontrast zu Gallianos exzentrischem und extravagantem Stil stand. In der Hoffnung, die Blamage, die Galliano dem Namen Dior zugefügt hatte, hinter sich zu lassen, war das Unternehmen mehr als begierig darauf, eine neue Richtung einzuschlagen. Slimane machte sich mit der Haute-Couture vertraut, da der Designer keine vorherige Erfahrung in diesem Bereich hatte, und verbrachte viel Zeit in den Dior-Archiven. Am 2. Juli präsentierte Hedi Slimane seine erste Kollektion für Dior, die Herbst/Winter 2012 Haute-Couture-Linie – sie war ein voller Erfolg. Von der Firma als „die neue Couture“ bezeichnet, war Slimane der frische Wind, den Dior so dringend brauchte. Seine Arbeit „bezog sich mehr auf Mr. Dior als auf das Haus Dior“ mit Stücken, die von Diors Nachkriegsdesigns inspiriert waren.
Im Jahr 2016 wurde bekannt gegeben, dass Maria Grazia Chiuri Hedi Slimanes Nachfolge als künstlerische Leiterin antreten würde. Ein großer Sprung für das französische Modehaus, denn Grazia Chiuri ist die erste Frau, die jemals die Position des AD innehatte. „Natürlich ist das Erbe wichtig, aber ich möchte das Haus weiter voranbringen…“ Erklärte Grazia Chirui, als sie über ihre neue Position sprach. „Dior steht für Weiblichkeit, aber die Idee davon ist immer noch in den Fünfzigern verankert, Weiblichkeit ist nicht etwas, das in den Fünfzigern endete; es kann zeitgenössischer sein“, fuhr sie fort. Und das konnte sie auch. Grazia Chiuri verwandelte Maison Dior, indem sie es neu erfand, um der modernen Frau gerecht zu werden. Obwohl sie den Wurzeln von Dior treu blieb, definierte sie neu, was es bedeutet, feminin zu sein. Indem sie einen maskulinen Touch hinzufügte, zeigte sie, dass Eleganz nun Hand in Hand mit Kantigkeit gehen kann. Ihre erste Kollektion war für Frühjahr/Sommer 2017 – eine Linie mit kontrastierenden Stoffen wie Tüll, Spitze und Samt, während die Stücke mit Blumenmotiven und Rüschen verziert waren. Die märchenhafte Kollektion war bezaubernd und wurde von Modeliebhabern und Kritikern auf der ganzen Welt geliebt.
Chiuri’s Dior hat seitdem viele bemerkenswerte Stücke produziert, darunter die J’Adior Handtaschenlinie, Basic-T-Shirts mit dem Aufdruck „We Should All Be Feminists“ und ein neues Dior-Logo. Obwohl die Zeit weiter voranschreitet und sich die Modeindustrie ständig verändert, produziert Dior weiterhin schöne, zeitlose Stücke, die innovativ und originell bleiben. Wahrlich eine Marke mit einer faszinierenden Hintergrundgeschichte, bleibt Dior eines der prominentesten und wichtigsten Modehäuser unserer Zeit.
Von: Isabel de Carteret