Nassplattenkollodium ist eines der frühesten fotografischen Verfahren, das in den frühen 1850er Jahren von Frederic Scott Archer erfunden wurde. Es beinhaltet die Beschichtung eines Stücks Glas oder Metall mit einer Kollodium-Emulsion, die Sensibilisierung mit Silbernitrat und die sofortige Aufnahme des Bildes, damit es entwickelt werden kann, bevor die Emulsion trocknet (d.h. während sie noch nass ist, daher der Name Nassplatte).
Sie haben eine schöne handwerkliche Qualität, die jedem Bild innewohnt und Zeichen der Beständigkeit der Hände und des Zustands der Chemikalien zeigt. Die Emulsion ist empfindlicher für Licht am blauen (UV) Ende des Spektrums und gibt Farben und Haut anders wieder als ein digitaler Sensor oder Film. Fotografien aus dem Krimkrieg (siehe Roger Fenton) und dem amerikanischen Bürgerkrieg (Alexander Gardner) wurden mit diesem Verfahren als Albuminabzüge von Nassplattennegativen hergestellt.
Die meisten der Platten, die ich heute herstelle, sind gerade Positive, was bedeutet, dass jedes Bild ein Unikat ist – wie ein Polaroid. Positive werden Ambrotypes genannt, wenn sie auf Glas sind, oder Tintypes/Ferrotypes, wenn sie auf Metall sind (die meisten modernen Praktiker verwenden Aluminium).
KAMERAS
Die Größe der Kamera bestimmt die Größe der Platte. Eine großformatige Kamera, wie z.B. eine 5×4″ oder 10×8″, gibt Ihnen einen guten Ausgangspunkt, und da die Platte in ihren eigenen Plattenhalter passt, ist es unwahrscheinlich, dass Sie die Kamera beschädigen. Ich habe viele antike Kameras verwendet und vor kurzem die Intrepid 10×8″ MK2 als leichtere und zuverlässigere Methode zur Herstellung großer Platten gekauft. Sie können eine alte Brownie oder eine Holga verwenden, um kleine Platten zu machen, aber das Silbernitrat wird sie danach für den normalen Gebrauch ungeeignet machen.
© Amelia Paige Brown
PLATTENHALTER
Angenommen, Sie haben eine Intrepid-Kamera und Objektive, dann brauchen Sie für die Kameraseite nur einen funktionierenden Plattenhalter. Sie können entweder einen vorhandenen Filmhalter (Toyo, Fidelity usw.) modifizieren oder einen speziell angefertigten von Chamonix, Lund Photographic oder Stenopeika kaufen.
Es liegt alles in Ihren Händen
Wie jedes Handwerk beinhaltet die Nassplattenfotografie einige verschiedene Werkzeuge und Prozesse, die Sie in den Griff bekommen müssen. Der wichtigste Aspekt ist die Chemie, da Sie im Wesentlichen Ihre eigene Emulsion für jedes Foto, das Sie machen, beschichten. Die verschiedenen benötigten Chemiesätze (Kollodium, Silber, Entwickler, Fixierer und Firnis) sind unterschiedlich komplex, aber sie müssen alle gemischt und dann gepflegt werden, um das Beste aus ihnen herauszuholen. Sie können sie vorgemischt von Wet Plate Supplies, John Brewer, Mamut Photo, Lund kaufen oder selbst herstellen. Es ist wichtig zu beachten, dass viele der Inhaltsstoffe gefährlich sind und äußerste Vorsicht geboten ist.
Der beste Weg, den Prozess zu erlernen, ist die Teilnahme an einem Workshop, bei dem Sie durch die einzelnen Schritte des Prozesses geführt werden und Probleme lösen können usw. Ich biete Workshops für kleine Gruppen an und kann auch 1-2-1-Sitzungen auf Ihre Erfahrung und Ambitionen zuschneiden. Weitere Details finden Sie auf meiner Website.
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DARKROOM
Es gibt keine schnelle Möglichkeit, den gesamten Prozess zu erklären, also folgt hier eine kurze Zusammenfassung. Es ist äußerst wichtig, dass Sie beim Umgang mit der Chemie eine angemessene Sicherheitsausrüstung tragen. Sie werden eine Menge Material benötigen, aber wenn Sie bereits eine Dunkelkammer haben, sind Sie auf halbem Wege. Wenn Sie keinen Zugang zu einer Dunkelkammer haben, stellen Sie sicher, dass Ihr Raum gut belüftet ist – einige der Chemikalien haben einen durchdringenden Geruch.
Wenn Sie daran interessiert sind, den Prozess zu erlernen, ist es am besten, an einem Workshop teilzunehmen, um praktische Erfahrungen zu sammeln. Alternativ können Sie den Prozess mit Hilfe der zahllosen Ressourcen studieren, die online von Orten wie John Coffer, Scully & Osterman Studio und Quinn Jacobson zur Verfügung stehen.
- SUBSTRATE – Beginnen Sie mit dem Material, das Sie als Basis verwenden möchten, und bereiten Sie entweder ein Blech aus Trophäenaluminium oder Glas in der Größe Ihres Plattenhalters vor. Vergewissern Sie sich, dass es in den Halter passt.
- KOLODIUMLÖSUNG – Gießen Sie die Kollodiumlösung gleichmäßig über die Platte. Balancieren Sie die Platte auf Ihren Fingern so waagerecht wie möglich und gießen Sie eine Pfütze mit Kollodium in die Mitte der Platte. Beginnen Sie sofort damit, das Kollodium von einer Ecke zur nächsten fließen zu lassen. Wenn Sie zu Ecke 4 kommen, heben Sie die Platte an und gießen Sie den Überschuss in eine „Überlaufflasche“. Lassen Sie das Kollodium 15-30 Sekunden trocknen – Sie sollten es noch berühren können und einen Fingerabdruck hinterlassen.
- SENSITISIEREN – Tauchen Sie die Platte in die Silbernitratlösung ein. Hier wird die Emulsion lichtempfindlich, wenn sie Silberjodid bildet. Schließen Sie den Deckel Ihrer Silberdose und lassen Sie die Platte 3-5 Minuten lang sensibilisieren.
© Joshua Atkins
Der nächste Schritt muss unter rotem Sicherheitslicht erfolgen
- PLATTENHALTER LADEN – Sobald die 3 Minuten vergangen sind, nehmen Sie die Platte aus dem Silberbad in der Dunkelkammer. Wischen Sie die Rückseite der Platte ab, um überschüssiges Silber zu entfernen, und laden Sie die Platte in Ihren Halter, wobei Sie das dunkle Dia schließen. Jetzt müssen Sie Ihr Bild belichten und entwickeln, bevor die Platte austrocknet und unbrauchbar wird – dies hängt von Temperatur und Luftfeuchtigkeit ab, aber normalerweise sind 15 Minuten ausreichend.
- DAS BILD BELICHTEN – Überprüfen Sie noch einmal Ihren Aufbau, den Fokus und die Komposition und bewerten Sie die Beleuchtung für die Belichtung. Wenn Sie bereit sind, setzen Sie Ihren Halter in die Kamera und machen die Belichtung. Die Belichtungszeit hängt von drei Variablen ab: der Blende, dem Alter des Kollodiums (älteres Kollodium = langsamere Emulsion) und der Menge des UV-Lichts – ich benutze oft einfach den Objektivdeckel als Verschluss und zähle die Sekunden. Zur Berechnung der Belichtung: Die Geschwindigkeit der Emulsion ist langsam, entspricht ISO 1 bis 3, und Belichtungsmesser funktionieren wegen der UV-Empfindlichkeit nicht wirklich. Arbeiten Sie bei Tageslicht im offenen Schatten und machen Sie eine Probebelichtung von 5 Sekunden bei F8 (1-2 Sekunden bei Sonnenschein). Korrigieren Sie auf der folgenden Platte, ob Sie über- oder unterbelichtet haben. Wenn Sie einen Blitz verwenden, geht es um Versuch und Irrtum mit Abstand und Leistung (viele empfehlen 2400-W-Geräte, aber ich habe mit 2 x 500 W großartige Ergebnisse erzielt). Auch tageslichtbalancierte Dauerlichter funktionieren gut. Sie werden bald den Dreh für die in verschiedenen Situationen erforderliche Belichtung herausbekommen.
Die nächsten Schritte müssen unter rotem Sicherheitslicht durchgeführt werden
- ENTWICKELN + STOPPEN – Gehen Sie zurück in die Dunkelkammer. Gießen Sie den Entwickler schnell und gleichmäßig an einem der Ränder der Platte entlang, um sie sofort vollständig zu bedecken. Versuchen Sie, so viel wie möglich auf der Platte zu halten und schwenken Sie die Platte, um sicherzustellen, dass die gesamte Platte beschichtet wird. Sie sollten nach einigen Sekunden ein Negativbild sehen. Bei einer idealen Belichtung sollten Sie eine Entwicklungszeit von 15 Sekunden einhalten. Wenn Sie die ersten Mitteltöne sehen, gießen Sie sofort Wasser über die Platte, um die Entwicklung zu stoppen. Waschen Sie mit Wasser nach, bis die fettigen Rückstände des Entwicklers von der Oberfläche der Platte verschwunden sind.
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Es ist nun sicher, das Licht einzuschalten
- FIXIEREN – Das Fixieren ist der Teil des Prozesses, den die meisten Leute lieben – es sieht wie Magie aus. Legen Sie die Platte in den Fixierer und beobachten Sie, wie das Bild erscheint. Die am häufigsten verwendeten Fixierer sind Ilford Rapid Fix und Plain Hypo Fixer.
- SPÜLEN – Lassen Sie die Platte mindestens 15 Minuten in fließendem Wasser. Es ist wichtig, dass die Platten richtig gespült werden, um alle chemischen Rückstände zu entfernen.
- TROCKNEN – lassen Sie die Platten auf einem Trockengestell lufttrocknen. Manchmal verwende ich einen Föhn (wenn ich mich in einer staubfreien Umgebung befinde), um den Trocknungsprozess sanft zu beschleunigen.
- LACKIEREN – dies ist ein wichtiger Schritt, da er das Oxidieren des Silbers verhindert. Es gibt zwei verschiedene Arten von Lack: Sandarak – ein Baumharzlack, der nach Lavendel duftet, und Schellack – hergestellt aus harzigen Sekreten eines Insekts namens Laccifera lacca. Erhitzen Sie die Platte von der Rückseite her – dazu können Sie eine kleine Alkohollampe verwenden, aber ich bevorzuge einen Halogenstrahler oder einen Föhn. Sie sollte fast zu heiß zum Anfassen sein. Gießen Sie den Lack auf die gleiche Weise, wie Sie das Kollodium gegossen haben. Halten Sie ihn auf der Platte, während Sie ihn kreisförmig über die Oberfläche gießen, von Ecke zu Ecke. So kann der Lack in das Kollodium eindringen. Gießen Sie dann den gesamten Überschuss in eine Überlaufflasche ab und tauchen Sie die Ränder auf etwas Küchenpapier. Stellen Sie es wieder auf den Herd, bis der Alkohol des Lacks verdunstet ist. Lassen Sie es vollständig trocknen.
