Il bagliore dell’obiettivo si crea quando la luce che non forma l’immagine entra nell’obiettivo e successivamente colpisce la pellicola della fotocamera o il sensore digitale. Questo appare spesso come una caratteristica forma poligonale, con lati che dipendono dalla forma del diaframma dell’obiettivo. Può abbassare il contrasto complessivo di una fotografia in modo significativo ed è spesso un artefatto indesiderato, tuttavia alcuni tipi di flare possono effettivamente migliorare il significato artistico di una foto. Capire il bagliore dell’obiettivo può aiutarvi a usarlo – o evitarlo – in un modo che si adatta meglio a come desiderate ritrarre l’immagine finale.
Come appare
L’immagine qui sopra mostra segni rivelatori di flare in alto a destra causati da un sole luminoso appena fuori dalla cornice dell’immagine. Questi prendono la forma di regioni poligonali luminose (di solito 5-8 lati), oltre a striature luminose e una riduzione generale del contrasto (vedi sotto). Le forme poligonali variano in dimensione e possono diventare così grandi da occupare una frazione significativa dell’immagine. Cerca il flare vicino a oggetti molto luminosi, anche se i suoi effetti possono essere visti anche lontano dalla fonte reale (o anche in tutta l’immagine).
Il flare può assumere molte forme, e questo può includere solo una o tutte le forme poligonali, strisce luminose, o un aspetto generale sbiadito (veiling flare) mostrato sopra.
BACKGROUND: HOW IT HAPPENS
Tutte le fotocamere, tranne le più semplici, contengono lenti che sono effettivamente composte da diversi “elementi di lenti”. Il bagliore dell’obiettivo è causato dalla luce non dell’immagine che non passa (rifrange) direttamente lungo il suo percorso previsto, ma invece riflette internamente sugli elementi dell’obiettivo un certo numero di volte (avanti e indietro) prima di raggiungere finalmente la pellicola o il sensore digitale.
Nota: l’apertura di cui sopra è mostrata come dietro a diversi elementi dell’obiettivo.
Gli elementi dell’obiettivo spesso contengono qualche tipo di rivestimento antiriflesso che mira a minimizzare il flare, tuttavia nessun obiettivo multi-elemento lo elimina completamente. Le sorgenti luminose rifletteranno ancora una piccola frazione della loro luce, e questa luce riflessa diventa visibile come flare nelle regioni in cui diventa paragonabile in intensità alla luce rifratta (creata dall’immagine reale). Il flare che appare come forme poligonali è causato dalla luce che si riflette sui bordi interni dell’apertura dell’obiettivo (diaframma), mostrato sopra.
Anche se il flare è tecnicamente causato da riflessioni interne, questo spesso richiede fonti di luce molto intense per diventare significativo (rispetto alla luce rifratta). Le fonti di luce che inducono il flare possono includere il sole, l’illuminazione artificiale e persino la luna piena. Anche se la foto stessa non contiene fonti di luce intensa, la luce parassita può comunque entrare nell’obiettivo se colpisce l’elemento frontale. Normalmente la luce che si trova al di fuori dell’angolo di campo non contribuisce all’immagine finale, ma se questa luce riflette può percorrere un percorso non voluto e raggiungere la pellicola/sensore. Nell’esempio visivo con i fiori, il sole non era effettivamente nell’inquadratura, ma ha comunque causato un significativo flare dell’obiettivo.
Ridurre il flare con i paraluce
Un buon paraluce può quasi eliminare il flare causato dalla luce parassita dall’esterno dell’angolo di campo. Assicuratevi che questo paraluce abbia una superficie interna completamente non riflettente, come il feltro, e che non ci siano regioni che si sono sfregate. Anche se l’uso di un paraluce può sembrare una soluzione semplice, in realtà la maggior parte dei paraluce non si estende abbastanza per bloccare tutta la luce parassita. Questo è particolarmente problematico quando si usano obiettivi da 35 mm su una fotocamera SLR digitale con un “fattore di crop”, perché questi paraluce sono stati fatti per il maggiore angolo di vista. Inoltre, i paraluce per gli obiettivi zoom possono essere progettati solo per bloccare tutta la luce parassita alla lunghezza focale più ampia.
I paraluce a petalo spesso proteggono meglio dei tipi non a petalo (rotondo). Questo perché i paraluce a petalo tengono conto del rapporto di aspetto della pellicola della fotocamera o del sensore digitale, e quindi l’angolo di vista è maggiore in una direzione che nell’altra.
Se il paraluce è inadeguato, ci sono alcune soluzioni facili ma meno convenienti. Mettere una mano o un pezzo di carta all’esterno sul lato dell’obiettivo che è più vicino alla fonte di luce che induce il flare può imitare l’effetto di un paraluce adeguato. D’altra parte, a volte è difficile valutare quando questo paraluce improvvisato diventerà accidentalmente parte dell’immagine. Una soluzione più costosa usata da molti professionisti è l’uso di soffietti regolabili. Si tratta semplicemente di un paraluce che si adatta precisamente al campo visivo per una data lunghezza focale.
Un’altra soluzione per usare obiettivi e paraluce da 35 mm su una reflex digitale con un fattore di crop è quella di acquistare un paraluce alternativo. Cercatene uno che sia stato progettato per un obiettivo con un angolo di vista più stretto (supponendo che questo si adatti ancora all’attacco del paraluce sull’obiettivo). Un esempio comune è quello di utilizzare il paraluce EW-83DII con l’obiettivo 17-40 f/4L di Canon, invece di quello in dotazione. Il paraluce EW-83DII funziona con entrambi i fattori di taglio 1.6X e 1.3X (sorprendentemente) poiché è stato progettato per coprire l’angolo di vista di un obiettivo da 24 mm su una fotocamera full-frame da 35 mm. Anche se questo fornisce una migliore protezione, è ancora adeguato solo per il più ampio angolo di vista per un obiettivo zoom.
Nonostante tutte queste misure, non esiste una soluzione perfetta. I paraluce del mondo reale non possono proteggere completamente dalla luce parassita, poiché il paraluce “perfetto” dovrebbe estendersi fino all’oggetto più lontano, seguendo da vicino l’angolo di vista.
Purtroppo, più grande è il paraluce, meglio è – almeno quando si considera solo la sua capacità di bloccare la luce. Bisogna comunque fare attenzione che questo paraluce non blocchi la luce effettiva dell’immagine.
INFLUENZA DEL TIPO DI OBIETTIVO
In generale, gli obiettivi a lunghezza focale fissa (o primi) sono meno suscettibili al bagliore dell’obiettivo rispetto agli obiettivi zoom. Oltre ad avere un paraluce inadeguato a tutte le lunghezze focali, gli obiettivi zoom più complicati devono spesso contenere più elementi di lenti. Gli obiettivi zoom hanno quindi più superfici interne da cui la luce può riflettere.
Gli obiettivi grandangolari sono spesso progettati per essere più resistenti al flare a fonti di luce brillante, principalmente perché il produttore sa che questi avranno probabilmente il sole all’interno o vicino all’angolo di vista.
I moderni obiettivi di fascia alta contengono in genere migliori rivestimenti antiriflesso. Alcuni vecchi obiettivi prodotti da Leica e Hasselblad non contengono alcun rivestimento speciale, e possono quindi produrre un bagliore piuttosto significativo anche in presenza di luci soffuse.
MINIMIZZARE IL FLARE ATTRAVERSO LA COMPOSIZIONE
Il bagliore è quindi in definitiva sotto il controllo del fotografo, in base a dove è puntato l’obiettivo e a ciò che è incluso nell’inquadratura.
Anche se ai fotografi non piace compromettere la loro flessibilità artistica per motivi tecnici, certe composizioni possono essere molto efficaci per minimizzare il flare. Le soluzioni migliori sono quelle in cui coesistono sia l’intento artistico che la qualità tecnica.
Una tecnica efficace è quella di posizionare gli oggetti all’interno dell’immagine in modo che ostruiscano parzialmente o completamente le fonti di luce che provocano il flare. L’immagine a sinistra mostra una regione ritagliata all’interno di una foto in cui un tronco d’albero ostruiva parzialmente una luce stradale durante una lunga esposizione. Anche se la fonte di luce problematica non si trova all’interno dell’immagine, fotografare da una posizione in cui tale fonte è ostruita può ridurre il flare.
L’approccio migliore è naturalmente quello di scattare con la fonte di luce problematica alle spalle, anche se questo di solito è troppo limitante per la composizione o non è possibile. Anche cambiando leggermente l’angolo dell’obiettivo si può almeno cambiare l’aspetto e la posizione del flare.
VISUALIZZARE IL FLARE CON L’ANTEPRIMA DELLA PROFONDITÀ DI CAMPO
L’aspetto e la posizione del flare cambiano a seconda dell’impostazione del diaframma della foto. L’immagine nel mirino di una fotocamera SLR rappresenta come appare la scena solo quando il diaframma è spalancato (per creare l’immagine più luminosa), e quindi questo potrebbe non essere rappresentativo di come apparirà il flare dopo l’esposizione. Il pulsante di anteprima della profondità di campo può essere usato per simulare come apparirà il flare per altre aperture, ma attenzione che questo scurirà significativamente l’immagine nel mirino.
Il pulsante di anteprima della profondità di campo si trova solitamente alla base dell’attacco dell’obiettivo e può essere premuto per simulare le striature e le forme poligonali del flare. Questo pulsante è ancora inadeguato per simulare quanto “slavata” apparirà l’immagine finale, poiché questo artefatto flare dipende anche dalla lunghezza dell’esposizione (più avanti).
ALTRE NOTE
I filtri dell’obiettivo, come gli elementi dell’obiettivo, devono avere un buon rivestimento antiriflesso per ridurre il flare. I filtri UV, polarizzanti e a densità neutra poco costosi possono tutti aumentare il flare introducendo superfici aggiuntive da cui la luce può riflettere.
Se il flare era inevitabile e ha prodotto un’immagine sbiadita (a causa del flare velato), lo strumento livelli e il miglioramento del contrasto locale possono entrambi aiutare a recuperare l’aspetto del contrasto.