Il collodio a lastra umida è uno dei primi processi fotografici inventato nei primi anni 1850 da Frederic Scott Archer. Consiste nel rivestire un pezzo di vetro o di metallo con un’emulsione di collodio, sensibilizzarlo con nitrato d’argento e poi fare immediatamente l’immagine in modo che possa essere sviluppata prima che l’emulsione si asciughi (cioè mentre è ancora bagnata, da cui il nome di piastra bagnata).
Hanno una bella qualità inerente al mestiere dietro ogni immagine, mostrando i segni della fermezza delle tue mani e lo stato delle tue sostanze chimiche. L’emulsione è più sensibile alla luce nella parte blu (UV) dello spettro e rende i colori e la pelle in modo diverso da un sensore digitale o una pellicola. Le fotografie della guerra di Crimea (vedi Roger Fenton) e della guerra civile americana (Alexander Gardner) sono state realizzate con questo processo come stampe all’albumina da negativi su lastra umida.
La maggior parte delle lastre che faccio oggi sono positive dirette, il che significa che ogni immagine è un pezzo unico – come una Polaroid. I positivi sono chiamati ambrotipi se sono su vetro, o tintypes/ferrotypes se sono su metallo (la maggior parte dei professionisti moderni usa l’alluminio).
CAMERE
La dimensione della fotocamera detta la dimensione della piastra. Una macchina fotografica di grande formato, come una 5×4″ o una 10×8″, ti dà un ottimo punto di partenza, e dato che la lastra va nel suo supporto, è improbabile che tu danneggi la macchina fotografica. Ho usato molte macchine fotografiche antiche e recentemente ho comprato la Intrepid 10×8″ MK2 come un modo più leggero e affidabile di fare lastre grandi. Puoi usare una vecchia brownie o una Holga per fare lastre piccole, ma il nitrato d’argento le renderà poi inadatte all’uso normale.
© Amelia Paige Brown
PORTACHIAVI
Assumendo che tu abbia una macchina fotografica Intrepid e delle lenti, tutto ciò di cui hai bisogno per il lato della macchina fotografica è un portaschede funzionante. Puoi modificare un portapellicola esistente (Toyo, Fidelity ecc.) o comprarne uno appositamente costruito da Chamonix, Lund Photographic, o Stenopeika.
È TUTTO NELLE TUE MANI
Come ogni mestiere la fotografia su lastra umida comporta alcuni strumenti e processi diversi che devi imparare a gestire. L’aspetto più importante è la chimica, poiché stai essenzialmente rivestendo la tua emulsione per ogni fotografia che fai. I diversi set di chimica richiesti (collodio, argento, sviluppatore, fissatore e vernice) variano in complessità, ma tutti devono essere miscelati e poi mantenuti per ottenere il meglio. Puoi comprarla premiscelata da Wet Plate Supplies, John Brewer, Mamut Photo, Lund o farla da solo. È importante notare che molti degli ingredienti sono pericolosi e bisogna usare estrema cautela.
Il modo migliore per imparare il processo è quello di partecipare a un workshop in cui si viene accompagnati attraverso ogni fase del processo e si può risolvere i problemi ecc. Conduco workshop per piccoli gruppi e posso adattare le sessioni 1-2-1 alla tua esperienza e alle tue ambizioni, puoi trovare maggiori dettagli sul mio sito web.
© Amelia Paige Brown
DARKROOM
Non c’è un modo veloce per spiegare l’intero processo quindi quello che segue è un breve riassunto. È di vitale importanza che tu indossi l’attrezzatura di sicurezza appropriata quando usi la chimica. Avrai bisogno di molte cose, ma se hai già una camera oscura sei già a metà strada. Se non hai accesso a una camera oscura assicurati che il tuo spazio sia ben ventilato – alcuni dei prodotti chimici hanno un odore penetrante.
Se sei interessato a imparare il processo, il modo migliore è partecipare a un workshop per avere un po’ di esperienza pratica, in alternativa puoi studiare il processo usando le innumerevoli risorse disponibili online da posti come John Coffer, Scully & Osterman Studio, e Quinn Jacobson.
- SUBSTRATO – Partendo dal materiale che volete usare come base, preparate un foglio di alluminio per trofei o di vetro della misura del vostro portapiatti. Assicurati che si adatti al supporto.
- EMULSIONE DI COLLODIO – Versa la soluzione di collodio in modo uniforme sulla lastra. Bilanciare la lastra sulle dita il più orizzontalmente possibile e versare una pozza di collodio al centro della lastra. Iniziare immediatamente a far scorrere il collodio da un angolo all’altro, come si arriva all’angolo 4 sollevare la lastra ad un angolo e versare l’eccesso in una ‘bottiglia di versamento’. Attendere 15-30 secondi per asciugare – si dovrebbe essere ancora in grado di toccare e lasciare un’impronta digitale.
- SENSIBILIZZAZIONE – Immergere la lastra nella soluzione di nitrato d’argento. Qui è dove l’emulsione diventa sensibile alla luce quando forma lo ioduro d’argento. Chiudi il coperchio della tua scatola d’argento e lascia la piastra a sensibilizzarsi per 3-5 minuti.
© Joshua Atkins
Il prossimo passo deve essere fatto sotto la luce rossa di sicurezza
- CARICAMENTO DELLA PIASTRA – Una volta passati i 3 minuti, rimuovere la piastra dal bagno d’argento all’interno della camera oscura. Pulisci il retro della lastra per rimuovere l’argento in eccesso e caricala nel tuo supporto, chiudendo il vetrino scuro. Ora è necessario esporre e sviluppare l’immagine prima che la lastra si asciughi e diventi inutilizzabile – questo dipende dalla temperatura e dall’umidità, ma normalmente 15 minuti vanno bene.
- ESPOSIZIONE DELL’IMMAGINE – Controlla di nuovo il tuo setup, la messa a fuoco e la composizione, valutando l’illuminazione per l’esposizione. Quando sei pronto, metti il tuo supporto nella macchina fotografica ed effettua l’esposizione. Il tempo di scatto dipende da tre variabili: l’apertura, l’età del collodio (collodio più vecchio = emulsione più lenta) e la quantità di luce UV – spesso uso solo il copriobiettivo come otturatore e conto i secondi. Calcolo dell’esposizione: la velocità dell’emulsione è lenta, equivalente a ISO da 1 a 3, e i contatori di luce non funzionano davvero a causa della sensibilità agli UV. Alla luce del giorno lavorate in ombra aperta e fate un’esposizione di prova di 5 secondi a F8 (1-2 secondi alla luce del sole). Correggi la lastra seguente se hai sovraesposto o sottoesposto. Se usi il flash è una questione di tentativi ed errori con la distanza e la potenza (molti raccomandano un’attrezzatura da 2400w, ma io ho ottenuto ottimi risultati usando 2 x 500w). Anche le luci continue bilanciate a luce diurna funzionano bene. Presto imparerai a conoscere l’esposizione necessaria nelle diverse situazioni.
I prossimi passi devono essere fatti sotto la luce rossa di sicurezza
- SVILUPPO + STOPPING – Torna nella camera oscura. Velocemente e uniformemente versa lo sviluppatore lungo uno dei bordi della lastra per coprirla tutta all’istante. Cerca di tenerne il più possibile sulla lastra e fai oscillare la lastra per assicurarti che tutta la lastra venga ricoperta. Dovresti vedere un’immagine negativa apparire dopo pochi secondi. Un’esposizione ideale dovrebbe darti un tempo di sviluppo di 15 secondi. Quando cominci a vedere i mezzitoni, versa immediatamente dell’acqua sulla lastra per fermare lo sviluppo. Lavare con acqua fino a quando il residuo grasso dello sviluppatore è scomparso dalla superficie della lastra.
© Joshua Atkins
È ora sicuro accendere le luci
- FISSAGGIO – Il fissaggio è la parte del processo che la maggior parte delle persone ama – sembra magico. Metti la lastra nel fissatore e guarda come appare l’immagine. I fissatori più comunemente usati sono Ilford Rapid Fix e Plain Hypo Fixer.
- RISCIACQUO – lasciare la lastra in acqua corrente per almeno 15 minuti. È importante che le lastre siano risciacquate correttamente per rimuovere qualsiasi residuo chimico.
- ASCIUGATURA – asciugare i piatti all’aria su uno stendino. A volte uso un asciugacapelli (quando sono in un ambiente privo di polvere) per accelerare delicatamente il processo di asciugatura.
- VERNICIATURA – questa è una fase importante perché impedisce all’argento di ossidarsi. Ci sono due diversi tipi di vernice: il sandarac – una vernice di resina d’albero profumata alla lavanda, e la gommalacca – fatta dalle secrezioni resinose di un insetto chiamato laccifera lacca. Riscaldare la piastra dal retro – per fare questo si può usare una piccola lampada ad alcool, ma io preferisco usare una stufa alogena o un asciugacapelli. Dovrebbe essere quasi troppo caldo da toccare. Versa la vernice nello stesso modo in cui hai versato il collodio. Tienila sulla lastra mentre la fai girare sulla superficie, da un angolo all’altro. Questo permette alla vernice di penetrare nel collodio. Poi versare tutto l’eccesso in una bottiglia di fuoriuscita e immergere i bordi su un rotolo di carta da cucina. Rimettete al fuoco fino a quando vedete l’alcool della vernice evaporare. Lasciare asciugare completamente.
