湿板コロジオンは、1850年代初頭にフレデリック・スコット・アーチャーによって発明された初期の写真プロセスの1つです。
「湿板コロジオン」とは、フレデリック・スコット・アーチャーが1850年代初頭に発明した最も古い写真製法の1つで、ガラスや金属にコロジオン乳剤を塗り、硝酸銀で感光させた後、乳剤が乾かないうちに（つまり、まだ濡れているうちに）現像できるように、すぐに写真を撮るというものです。
これらの写真には、手の安定性や薬品の状態を示す、職人技に由来する美しさがあります。 また、乳剤は青（UV）の光に敏感で、デジタルセンサーやフィルムとは色や肌の見え方が異なります。 クリミア戦争の写真（ロジャー・フェントン）やアメリカ南北戦争の写真（アレクサンダー・ガードナー）は、このプロセスを使って、湿板ネガからアルバムプリントとして作られました。
現在、私が制作しているプレートの多くはストレート・ポジで、ポラロイドのように一枚一枚の画像が一回限りのものです。
カメラ
カメラの大きさによってプレートの大きさが決まります。 5×4 “や10×8 “のような大判カメラは、素晴らしい出発点を与えてくれますし、プレートが独自のプレートホルダーに入るので、カメラを損傷することはほとんどありません。 私は多くのアンティークカメラを使用してきましたが、最近ではIntrepid 10×8 “MK2を購入し、より軽量で信頼性の高い大判カメラを作ることができるようになりました。 古いブローニーやホルガを使って小さなプレートを作ることもできますが、硝酸銀が含まれているため、その後の通常の使用には適していません。
© Amelia Paige Brown
プレートホルダー
Intrepidカメラとレンズを持っているとして、カメラ側に必要なのは動くプレートホルダーです。 既存のフィルムホルダー（Toyo、Fidelityなど）を改造するか、Chamonix、Lund Photographic、Stenopeikaなどから専用のものを購入することができます。
IT IS ALL IN YOUR HANDS
他の工芸品と同様に、湿板写真にはいくつかの異なるツールとプロセスがあり、それらを使いこなす必要があります。 最も重要なのは化学的な側面で、基本的に写真を撮るたびに自分の乳剤をコーティングすることになります。 必要な化学物質のセット（コロジオン、銀、現像剤、定着剤、ワニス）は複雑に異なりますが、それらを最大限に活用するためには、すべてを混合し、維持する必要があります。 Wet Plate Supplies、John Brewer、Mamut Photo、Lundからプレミックスされたものを購入することもできますし、自分で作ることもできます。 注意すべきは、多くの成分が危険であり、細心の注意を払わなければならないということです。
プロセスを学ぶ一番の方法は、ワークショップに参加して、プロセスの各段階を説明してもらい、問題解決などをすることです。
© Amelia Paige Brown
DARKROOM
すべてのプロセスを簡単に説明する方法はありませんので、ここでは簡単に説明します。 化学薬品を使用する際には、適切な安全装置を着用することが非常に重要です。 必要なものはたくさんありますが、すでに暗室をお持ちの方はそれだけで十分だと思います。 暗室をお持ちでない方は、風通しの良い場所で作業してください。
もしプロセスを学びたいのであれば、ワークショップに参加して実際に体験するのが一番ですが、John Coffer、Scully & Osterman Studio、Quinn Jacobsonなどのオンラインで入手できる無数の資料を使ってプロセスを学ぶこともできます。
- サブストレート – ベースとして使用したい素材から始めて、プレートホルダーのサイズに合わせて、トロフィー用のアルミニウムまたはガラスのシートを用意します。
- コロジオン液 – プレートの上にコロジオン液を均等に注ぎます。 指でプレートをできるだけ水平にバランスさせて、プレートの中央にコロジオンの水たまりを注ぎます。 すぐに次のコーナーに向かってコロジオンを流し始めます。第4コーナーに差し掛かったらプレートを斜めにして、余ったコロジオンを「スピルボトル」に注ぎます。 15～30秒で乾燥させます。まだ触って指紋を残せるはずです。
- 感光剤 – 硝酸銀溶液にプレートを浸します。 ここで乳剤がヨウ化銀を形成して感光するのです。 シルバーボックスの蓋を閉めて、3〜5分ほど感光させます。
© Joshua Atkins
次のステップは、赤色のセーフライトの下で行う必要があります
- プレートホルダーをセットする – 3分経過したら、プレートを暗室内のシルバーバスから取り出します。 プレートの裏を拭いて余分な銀を取り除き、ホルダーにセットしてダークスライドを閉じます。 気温や湿度にもよりますが、通常は15分あれば大丈夫です。
- 画像の露光 – セットアップ、フォーカス、構図を再度確認し、露光のための照明を評価します。 準備ができたら、ホルダーをカメラに入れて露光します。 シャッター時間は、絞り、コロジオンの年代（古いコロジオンは乳化速度が遅い）、紫外線量の3つの変数に依存します。私はよくレンズキャップをシャッターとして使い、秒数を数えます。 露出の計算：乳剤の速度は遅く、ISO1～3に相当します。また、紫外線に敏感なため、ライトメーターはあまり使えません。 日中は日陰で作業し、F8で5秒のテスト露光を行います（太陽光の下では1～2秒）。 露出オーバーかアンダーかを次のプレートで修正します。 フラッシュを使用する場合は、距離とパワーで試行錯誤する必要があります（多くの人が2400wの機材を推奨していますが、私は500w×2を使用して素晴らしい結果を得ました）。 昼光色のバランスのとれた連続光も効果的です。 状況に応じて必要な露出のコツをすぐにつかむことができます。
次のステップは赤いセーフライトの下で行う必要があります
- 現像と停止 – 暗室に戻ります。 現像液をプレートの端に沿って素早く均等に注ぎ、全体を瞬時に覆うようにします。 できるだけ多くの現像液をプレートに残すようにして、プレートを揺らしてプレート全体がコーティングされるようにします。 数秒後にはネガティブなイメージが現れるはずです。 理想的な露光では、15秒の現像時間が必要です。 中間調が見え始めたら、すぐにプレートに水をかけて現像を止めます。 現像剤の油分がプレートの表面から消えるまで、水で洗います。
© Joshua Atkins
これで安心してライトアップできますね
- 定着 – 定着は、ほとんどの人が好きなプロセスの一部で、まるで魔法のようです。 プレートを定着剤に入れて、画像が現れるのを見てみましょう。 最も一般的な定着剤は、Ilford Rapid FixとPlain Hypo Fixerです。
- 水洗い – プレートを流水に15分以上浸します。 化学物質の残留物を取り除くために、プレートを適切にすすぐことが重要です。
- 乾燥 – 乾燥ラックでプレートを空気乾燥させます。
- ワニス – 銀が酸化するのを防ぐための重要な工程です。 ワニスには、ラベンダーの香りがする木の樹脂製のワニスであるサンダラックと、laccifera laccaという昆虫の樹脂製の分泌物から作られるシェラックの2種類があります。 小さなアルコールランプでもよいが、私はハロゲンヒーターやドライヤーを使うのが好きだ。 触ることができないほどの熱さになっているはずだ。 コロジオンを注いだ時と同じように、ワニスを注ぎます。 ワニスを皿の上に置いたまま、表面の隅から隅まで円を描くようにします。 そうすることで、ワニスがコロジオンに浸透していきます。 その後、余ったワニスをボトルに入れて、キッチンロール紙の上に置いておきます。 ワニスのアルコールが蒸発するのが見えるまで、火に戻します。
