ダブテイルを使わない言い訳はたくさんあります。 アリジゴクは比較的安全な道具ですが、普段から使わない人は、使うたびに1時間ほどの再学習を覚悟しなければなりません。 
このルーターテーブルの方法は、すべての言い訳を無駄にして、簡単で、正確で、安価です。 必要なのは、2つのルータービットと、ルーターテーブル用の2つのソリだけです。 レイアウトとカットは簡単で、様々な間隔のダブテイルをカットすることができます！
図A.
図 B. Pin Sled
図. C. スライド式クランプブロックの詳細
図D. フェンスの詳細
2つのソリを作る
写真1. 両ベースにサイドレールを取り付けます。
2つのそり（図A & B）は、ルーターテーブルに合わせてカスタマイズする必要がありますので、カットリストは部品のインデックスのようなものとしてお使いください。 ルーターテーブルが2つの平行な面を持っていれば、問題ありません。 として同じ長さのベース（A）をカットし、1-1/2″あなたのルータテーブルの上よりも広い。 余分な幅は、各ベースの下側にレール（B）を添付することができます。 あなたがレールを取り付けるときには、わずかにあなたのルータテーブルの側面に対してそれらを圧迫する（写真1）。
写真2.ピンの配線に使用するビットで、ピンのそりの溝を加工します。
ルーターテーブルを使って、それぞれのソリにスロットを切ります(写真2)。 テールのソリ（アリガタビットを使用するソリ）は、アリガタビットのフレアエンドがスロットを通過するのに十分な幅でスロットを作ります。 ピンソリ（ストレートビットを使用するもの）は、ピンをカットするのと同じビットを使ってスロットをカットします。
Make the fences
このフェンスは、巨大な木製のT字型トラックです。 これを3つ用意します。 ダドセットまたはルーターを使用して、フェンスの本体に広い溝を切り(Cおよび図C)、キーパー・レール(D)を接着します。 接着剤が乾いたら、フェンスが平らで四角いかどうか確認します。
次に、スライディング・クランプ・ブロック（Eと図D）用の長い板を1枚作り、それから2つのブロックを切り出します。 それぞれのブロックにトグルクランプを取り付けます。 クランプブロックは2つあれば十分です。
写真3.テールソリのフェンスをスロットに合わせて四角くします。
片方のフェンスをテール・スレッドにゆるく固定します。 角材を使ってフェンスをそりの溝に正確に垂直にし、クランプを締めます（写真3）。 ソリを逆さにして、フェンスをネジで固定します。
ピンソリには2つのフェンスがあり、どちらもアリミゾと同じ角度に設定されています。 好みのアリミゾを使うことができます。 6°〜8°の浅い角度が、最も手刻みのアリのように見えます。
私は、小さな分度器よりも正確なライズオーバーラン法を使って、そりの角度をマークしました。
http://www.blocklayer.com/riserun.aspx.
写真4. ピンソリのフェンスの角度をレイアウトし、それぞれのフェンスの角度をアリミゾビットの角度に合わせます。
立ち上がりと走りの数値を使うには、そりの中心線をスロットに対して90°の位置にマークします。 その中心線上に、そりの端から12″の位置に印をつけます。 この点から3つ目のマークを中心線から90°の位置につけます。
写真5.
フェンスを長さに合わせてカットし、各アングルのラインに1つずつ、ベースにクランプします。
フェンスの長さをカットし、ベースにクランプします。 ビットガード（F）をソリに接着し、フェンスの前、スロットの両側に取り付けます。 フェンスとビットガードの間には、ストックのために十分な隙間を設けます。
テールのカット
アリガタビットを取り付け、テールのソリをルーターテーブルに置きます。
写真6.
ストレートエッジを使って、アリミゾビットの高さを素材の厚さに合わせます（写真6）。 ピンボードとテールボードの厚さが異なる場合は、ピンボードの厚さに合わせてビットの高さを設定します。
この方法の良いところは、尾部の間隔を自由に設定できることです。
写真7. お好みの間隔でテールをカットしていきます。
私は外側のハーフピンのスペースを最初にカットし、次に内側のピンのスペースをカットしましたが、順番は重要ではありません。
ピンをカットする
写真8.テールボードを配置し、フェンスに固定します。 ピンボードの端に尾をマークします。
尾部のボードを万力で固定し、その端をベンチの上面からスペーサーブロックと同じ高さまで伸ばします。 スペーサーブロックをピンボードの端にスライドさせ、ピンボードを中央付近でクランプし、ピンボードの端にハトメの跡を付けます（写真8）。 厳密に言えば、このマークは必要ありませんが、そりにピンボードを乗せるときの参考にしてください。
写真9のように、それぞれの板の外面に印をつけます。 各テールの端から、ピンボードの外側の面に線を伸ばします。
ピンボードとテールボードを固定した状態で、ハトメの端をピンボードの外側の面に移動させます(写真9)。
プロヒント1
従来、ハトメは少し斜めにカットし、組み立て後に平らにしていました。 ここではその必要はありませんので、ピンボードに印をつけるときに、ピンボードの面をテールボードの端と同じ高さにします。
ピンソリの溝を削ったビットを取り付け、テールソリとピンソリを交換します。
プロヒント2
スパイラルアップカットビットは、この用途に最適です。
ピンボードの外側だけをマークしたので、それはあなたが表を向いている側です。 そりに方向を示すマークを描いておくと、スロットのどちら側にピンを配置するかが常にわかります。
写真10. レイアウトマークをスロットの縁に合わせ、各ピンの片側を配線します。
いずれかのフェンスから始めて、各ピンのエッジマークをスロットのエッジに合わせ、1パス分の配線を行います(写真10)。 最初は、マークより少し広めにカットし、ライン上に忍ばせておきます。 カットするたびに、テールボードと照らし合わせてチェックします。 テールボードとの位置関係を目で確認しながら2〜3本のピンを加工すると、レイアウトマークを残すか、カットするか、分割するかがすぐにわかります。
写真11.完全にフィットすることが目標なので、ピンを少し大きめに残しても大丈夫です。
すべてのピンの第1面をルーティングした後、すべてが正しい方向に向いていることを確認します(写真11)。 次に、反対側のフェンスに移動し、それぞれのピンの反対側をルーティングします。
写真12.のように、ピンボードの位置を変えて、もう一回配線して、残ったゴミを取り除きます。
接合部の組み立て
写真13。 ジョイントを叩いて組み立てます。 軽く数回叩くだけで組み上がるはずです。 もしきつければ、きついところに印をつけて、必要なところでピンを切ってください。
ジョイントは、木槌で軽く数回叩くだけで収まるはずです（写真13）。 慎重にピンを少し大きめにカットした場合は、2、3本のピンをトリミングする必要があります。 装着テストの際には、トリミングが必要なピンに印をつけておきます。 ビットの溝は “ゼロクリアランス効果 “があるので、ほんの少しだけ削れば完璧にフィットします。 経験を積めば、ピンを削る時間も短くなるでしょう。